这些在山上做生意的藏族人，每天听到马车的铃铛声，大家就知道游客上来了，我也会像藏族人一样跑出来，只不过他们是去兜售纪念品、拉客住宿。而我只是看围观看热闹。

　　早上上来的游客，他们大多有时候只看一眼，就回来继续做自己的事了，因为许多只是上来看二十分钟，拍拍照就下去的。下午上来的游客，他们看一眼也能分辨出是不是要住宿，再决定是否上前拉客，分辨很简单：有没有带行李上来。没带的都是把东西放在了绒布寺，不住大本营的。不过这是他们做久了的经验。就像会讲汉语、讲英语、讲尼泊尔语，这些也是做生意过程中学会的。

　　各家帐篷不是每天都会住人的，没客人的时候，他们喝酥油茶、聊天、打牌、织毛衣，有客人的时候就做做饭，招待一下，做做生意。就这样不识字，不懂什么道理，思想简单闲散的生活。

　　绝望而麻木地追逐海拔6300米

　　高海拔，仿佛具有一种巨大的磁力，吸引着我，像着了魔一般，冒险也要想上去。

　　从海拔5200米大本营徒步到海拔6300的三号营地是个艰难的过程。行程30公里陡峭山路，对于平原都很辛苦，何况这儿大部分路程都在6000米以上高海拔徒步。正常登珠峰时，一般在这段路上要停留两次扎营过夜，走三天。而我由于条件所限，这段路只好用十小时来走完。

　　过了海拔5800米的2号营地开始，就开始在冰川上行走，绒布冰川的冰塔林就在身边，我要翻过一片连绵起伏的山坡。山坡两侧是凹下去的山沟，那就是壮观的冰塔林，洁白的冰体有许多部分呈现出蓝色。路面都是碎石，因为有很陡的坡度，很容易滑坡，人走过去，后面的山体会哗啦啦地向下掉石头。很多地方都有裂缝；或冰川底下有暗洞，地面是空心的，一脚踩下去，说不定就塌了，还有大的冰洞，从渗着冰和碎石的陡坡上走过时，如果不小心滑进去，没人能救。

　　我走的小心翼翼，爬坡更是消耗大量体力，呼吸困难，在这里氧气含量只有平原的百分之三十，总有种快要窒息的痛苦。赶路的辛苦已经顾不得一直欣赏沿途奇幻般的景色，只是艰难地行走着，盼望早点到营地。

　　山上的天气变幻呈现多种状态。山下阳光灿烂，上了山，先是下小雨后来是冰雹，到了海拔6000多米，开始下雪，一路迎着雨雪，衣服帽子上都是雪，头发结了冰，我就成了“冰人”，越来越冷，手都冻僵了，可累得走不动了，也不能停下休息，以受凉防感冒，在这里感冒，那会危及生命。

　　带路的藏族向导不会汉语，他每次总是比划着，表示快到了，来鼓励我，可是到底有多近，他就说不清了。但是

　　最后连着走了两个小时，他一直都是一样的手势，夹着雪的寒风吹来，我是越走心越凉。

　　一步步的翻山越岭，最后那段路，大概翻了三十座山.走到精神麻木，不在乎还有多久的时候，向导忽然高兴地指着前方，我看到了国旗和营地。之前绷紧的神经彻底垮了一般，如释重负，百感交集。

　　在大雾中到达海拔6300米的科考营地———珠峰在这个非登山季节有人存在的最高位置的时候，我觉得如同做梦一般。

　　坐在帐篷里，看着外面的天寒地冻，雪直直的下着。帐篷里面很温暖安宁，如同暴风雪后的避风港。他们用汽油炉开着很大的火苗呼呼地烧着水，温暖的感觉一下子袭来，击倒了我心底最柔弱的部位。我被周围的情景和这一路艰辛感动得一塌糊涂。

　　6300米，空气流过都听得见声音

　　海拔6300米的地方，氧气只有平原的三分之一。虽然缺氧会让人记忆力下降，可是这里的一切，美得令人窒息，难以忘怀。

　　上午，我从前一天登山疲惫中缓过来，走出帐篷，天气晴朗。太阳晒晒的暖暖的,地上的雪在渐渐融化，我抬头看见远处的垭口很漂亮，柔和的雪坡和非常蓝的天空,还有一片云飘过。