雪域高原，魔幻的世界_新浪生活

雪域高原，魔幻的世界

http://life.sina.com.cn 2001年09月03日11:25 新浪生活

(一) 　　一踏上西藏的土地就有种莫名的亲切。暖暖的阳光洒在身上，清透的天空中飘逸的白云自在的流动，让人感到雪域高原的宽容、绚丽和多情。透过车窗看着碧蓝的天空和轻纱缭绕的山头，泪不觉流下。在这一瞬我就深深地爱上了这静谧、纯美的地方。撩开面纱让我走近你吧，我心爱神往的雪域高原。　　在去日喀则的路上雪域高原又向我展现了它的另一面。拉萨到日喀则360多公里，若是高速公路也就是3个多小时的路程，可是我们整整走了14个小时。这是我有生以来走过的最险最难的一段路程。车子在不算路的路上驶过，我坐在最后，人被颠簸的几乎要被抛出,再加上高原反应头痛欲裂，真的体会到孙悟空头戴紧箍咒去西天取经的滋味。可是我寻求的又是什么呢？窗外一片迷朦，沙土如雨洒下，让人想到大漠孤烟。这时感受到的不再是恬静和柔情，而是狂放和苍凉。　　最初的一段路程我也象其他的游客一样暗自抱怨，抱怨所受的辛苦，抱怨旅途的荒凉，甚至怀疑自己到这来是不是有点自虐倾向。望着窗外尘烟笼罩中的山峰，恍然觉得这是一程没有尽头的苦旅，充满失望和茫然。可是当我看到羊卓雍湖的时候，心却突然变得异常平静。那宁静清澈的湖水象一串硕大的明珠镶嵌在山谷中，又似一束冷艳的百合静静地在幽谷中散发着清香，于平淡中透出高贵的气质。我被这寂静山谷中宁静的美震撼了，虽然一路坎坷劳累，可是有这样的风景又夫复何求？在这圣湖之畔心境豁然开朗，顿悟唐代禅师青原惟信的"见山是山见水是水"，仿佛经过圣湖的荡涤心也变得平和透明。再往前行，同样的苦旅，同样的沙土飞扬，却品出别样的味道。这段最难忘最值得的旅程我将永远铭记在心。　　Amor，雪域高原，魔幻的世界。　　(二) 　　来到西藏，寺院是必去的。红白的墙体，镏金的屋顶，绛红的喇嘛，五色的经幡，扑鼻的酥油香构成了西藏独有的寺庙文化。布达拉宫，大昭寺，哲蚌寺，罗布林卡，查拉鲁普，扎什伦布寺无处不让人感受到虔诚的宗教。　　哲蚌寺　　哲蚌寺是我进藏后去的第一座寺院，它是位于拉萨西郊根培乌孜山南山坳里的一片白色建筑群，远远望去，好像堆积在山坳里的一堆雪白的大米，因而叫哲蚌寺，藏文意为积米寺，是藏传佛教格鲁派最大的寺院。格鲁派也称黄教，创始人为宗喀巴大师，该派因要求僧人严守戒律而闻名。最昌盛的时候该寺有八千多僧众，因为那时喇嘛地位极高，一个喇嘛要七个百姓供养。现在寺里只有800多僧人。　　走到半山腰就看到上面一片肃穆的白色建筑，路旁一块刻着六字真言的石碑和一排泛着金光的转经筒在默默地注视着虔诚的朝拜者和远方的游客。不远处的山是夏天搭建晒佛台的地方，到那时巨大的华丽的唐卡挂在晒佛台上，佛像在晨曦中泛着金光，朝拜的人群磕着长头来到佛前，祈求佛的赐福。据导游说届时因为朝拜的人太多，两三点钟就得带游客� 仙剑裨蚋旧喜蝗ィ墙窃跹募ざ诵牡尿系某∶嫜健Ｖ芪У幕纳酵毫肷匣褂幸恍┱〉纳蕉矗对锻ブ皇且桓龈龅暮诳吡５加嗡的鞘歉斗嚼吹哪峁米急傅摹Ｒ蛭桥怂圆荒茏〗履冢踔亮湎笱奈葑右膊荒茏　Ｍ鸬牡茏樱灰蛭桥司鸵嗍苷饷炊嗟哪ツ眩恢澜葱薜谜氖焙蚴遣皇悄艿玫狡降鹊拇觯� 　　走进寺内扑鼻而来的不是佛香，而是一股酥油香，带来一种很新鲜的感受。院中偶有僧人在暖暖的阳光下慢慢踱过，碧蓝的天，洒脱的云和悠然的喇嘛组成一幅宁静的画卷。僧人们有的一脸谦和，有的一脸凝重，不知是修的心境平和还是在苦修中悟到自己还有罪孽。一阵微风拂过，空了的僧舍窗外挂的布帘轻轻飘荡，象在诉说今日的无奈，也象在展现昨日的辉煌。我坐在措钦大殿前的台阶上，望着前面2000余平米的片石广场上洒落的一张张五颜六色的经文，看经幡飘扬和山下的一片旷野，觉得时间就象凝固了一样，那一刹那没有任何思想，不知是不是在佛前沾了灵气，忘了尘世中的欲念。这种氛围真的会让人清心寡欲一心向善。如果久在这里我一定会成为最虔诚的信徒。　　查拉鲁普　　查拉鲁普是药王山上依山而建的一个小寺院。虽规模不大但建筑紧凑。西藏第一代法王松赞干布的尼泊尔妻子赤尊公主修练密宗，所以受其影响松赞干布也修练密宗。这个寺院就是松赞干布为两人修密宗所建。大概正是因为它的地位特殊，所以现在寺里仍有活佛吧。我们一进寺门就都被在右肩上贴上胶印的六字真言标签，很有种立地成佛的感觉。　　我们跟随导游走上具有藏族特点的，又高又陡沾满酥油的狭窄楼梯，去参观一千多年前松赞干布和他的王妃修行的山洞。赤尊公主闭关修行的山洞已经打开，不知她当年在这狭小漆黑的洞里悟出了什么真谛。查拉鲁普还有个最大的特点就是松赞干布修练之处的佛像为依山天然形成，工匠们只在上面涂些天然染料就成了今天的这个样子。佛像栩栩如生，如不是导游介绍一定以为是精雕细刻之作。相传当年松赞干布要求工匠们七天之内在天然佛像后凿好供他修行的山洞，因为期限太紧，所以神仙们都来相助，太阳七个昼夜不曾落下，终于按时完工。在狭小的山洞尽头有一个佛龛，里面满是首饰，已经看不出所供的佛像。经询问方知此处供的是西藏的护法女神班达拉姆。据传班达拉姆女神相貌凶恶，手持一个头盖骨，内盛私通男女生下的孩子的鲜血，专门惩治邪恶。藏族妇女们都将自己佩戴的首饰挂在她的塑像上，以求得她的赐福。　　走出法王的修练之地，进到一间空了的正在整修的殿堂，赫然看见墙上彩色的毛主席画像和主席语录，虽经白粉遮盖依然清晰。真没想到在这偏远之地还有文革遗迹。正看着导游过来叫我们到另一间屋子去接受喇嘛的赐福。这个房间不大也就十平米左右，喇嘛在屋子一角的板铺上坐着。不管是不是佛的信徒，每个人都在喇嘛面前虔诚的将腰弯成九十度，任他念念有词的，拿一只两尺余的棍子在身上轻轻敲打。当我接受完赐福一抬头，发现喇嘛脸上不知何时戴上一只大口罩，再看后面撅着的一长串等待赐福的虔诚的人们，突然想到了在医院排队打针。　　哎，不知是不是我跟不上现代社会的脚步少见多怪了。真有点为自己在这虔诚的地方有如此想法感到'自责'。还是去烧炷高香减轻罪过吧。　　罗布林卡　　罗布林卡，藏语意为'宝贝园林'，是七世到十四世达赖喇嘛的夏宫，每到夏季达赖喇嘛便从布达拉宫移居此地。因为西藏解放前是个政教合一的地区，所以布达拉宫内的许多政府机构也都同时随着达赖喇嘛迁到罗布林卡办公。罗布林卡也就是夏季的西藏政教统治中心。这是一组具有藏族特点的园林建筑，风景优美，古迹繁多，始建于18世纪，后经历世达赖喇嘛扩建成了今天的规模。园子里的最后一个建筑达旦明久颇章意为"永恒不变宫"，1956年竣工，俗称新宫。新宫外观传统，但是内部采用了不少现代设施，为十四世达赖喇嘛的居所。现在罗布林卡里的时钟都停留在晚上九点，那是十四世达赖喇嘛于1959年离开的时间。新宫里的摆设也都象十四世达赖喇嘛在此生活时一样。历史就在这里停住，只是物是人非。　　罗布林卡里有一幅著名的壁画，为十四世达赖喇嘛的画师所作，它浓缩了西藏的历史。壁画讲述的内容从猴子变人开始一直到西藏解放。关于藏族的起源倒真有点象达尔文的进化论。相传一只猴子一心向佛，在雪域高原修行。女妖罗刹女一定要嫁给它，猴子不允，罗刹女就要降下灾难涂炭众生。猴子为了不使众生受害遂破戒娶罗刹女为妻，后生下六只小猴。猴子迅速繁衍，几年之内漫山的小猴几乎将野果吃尽。这时上苍在泽当为它们降下青稞种子，自此猴子们就在这片土地上耕作生息，慢慢地变成了人。泽当也就成了藏族的发源地，藏语'泽当'即为'猴子玩耍的地方'。　　走在罗布林卡中，看着那些华丽的建筑，娇艳的花草，摸着门上的如意结，觉得人最抗拒不了的就是时间和历史，即使是活佛也不能抗拒。当年达赖喇嘛的母亲都不能在此过夜，只因为她是女人。如今达赖喇嘛离开了，尽管这个地方仍然让人心生敬意，但任何女人都可以来此参观，可以随意的触摸那些曾经如此神圣的地方。真是"世界如车轮，时变如轮转，人亦如车轮，或上而或下"。　　布达拉宫　　闻名世界的布达拉宫耸立在拉萨红山之上。它依山而建，群楼重迭，红、白、黄三色墩实的墙体和金碧辉煌的金顶在高原炙烈阳光的映衬下，显得气势雄伟。据导游说，布达拉宫从上至下灌注了铁汁，所以历经千余年仍巍然屹立。布达拉系'舟岛'的意思，是古代印度南海岸一座山名的音译，按照佛教徒的说法，这座山乃是观音菩萨所居之地，简译为"普陀"或"普陀罗"。所以布达拉宫又被称为第二普陀山。　　布达拉宫海拔3700多米，是地球上海拔最高、规模最大的古代宫殿建筑群。公元631年(藏历铁兔年)布达拉宫由吐蕃松赞干布兴建。当时修建的宫殿有999间，加山上修行室共1000间，后因雷击和战乱受严重破坏。1645年(藏历木鸡年)，五世达赖喇嘛为巩固政教合一的甘丹颇章地方政权，由第司索郎绕登主持，重建布达拉宫"白宫"及宫墙城门角楼等，并把政权机构由哲蚌寺迁来。1690年(藏历铁马年)，第司桑杰嘉措为五世达赖喇嘛修建灵塔，扩建了"红宫"。1693年(藏历水鸡年)工程竣工。以后历世达赖喇嘛增建了5个金顶和一些附属建筑。特别是1936年(藏历火鼠年)十三世达赖喇嘛的灵塔殿建成后，形成了布达拉宫今日的规模。　　布达拉宫是达赖喇嘛的冬宫，也是过去西藏政教合一的统治中心。主体建筑有白宫和红宫，总高117米，共13层。白宫有7层，是原西藏地方政府的办事机构所在地，及达赖喇嘛的起居之地。红宫，主要是达赖喇嘛的灵塔殿和各类佛殿，共有8座存放历世达赖喇嘛肉身的灵塔，所修灵塔的规模根据此世达赖喇嘛圆寂前的政绩决定，其中以五世达赖喇嘛灵塔为最大，共用去黄金11万两，各种名贵宝石1500颗。　　车子一直开到半山腰，我们从白宫的侧面直接进入第四层，布达拉宫内雕梁画栋，壁画鲜艳，富丽堂皇，但并没有想象中的宽敞明亮。狭窄的过道中两个人相遇必须侧身通过，长廊交错，就象进入迷宫。昏黄的酥油灯折射出一种让人感觉置身神秘世界的光线。跟随导游七拐八拐地走，仿佛坠入了时光隧道。这时前面出现一个空旷的殿堂，又把人带回到现实的世界，大殿里面有好多粗壮的红柱子和精美的壁画，显出几许威严，这就是位于第四层中央的，布达拉宫白宫最大的殿堂--寂圆满大殿，面积717平方米，这里是达赖喇嘛坐床、亲政大典等重大宗教和政治活动场所。现在布达拉宫中没有了达赖喇嘛，布达拉宫的政教统治中心地位也早已成了过去，只有达赖喇嘛的宝座孤零零地伫立在那里，看着来往的熙熙攘攘的过客，但是信徒们并不因宝座上没了活佛而有丝毫怠慢，这才是真正的虔诚吧。　　在布达拉宫里还有一件意想不到的事，那就是在达赖喇嘛生活的日光殿里看到了很现代的卫浴设备和荷兰产菲利浦录音机。总觉得佛是先渡人后渡己，那么活佛既是佛的化身又是出家修行的人就更应如此。真没想到在那个年代，这种身份，生活却如此现代。大概生为凡人身就免不了有各种欲望吧，看来想要做到真正的超脱并不容易。　　大昭寺　　大昭寺始建于公元7世纪，是西藏最早的木结构建筑，也是西藏历来重大佛事活动的中心所在。主殿内供奉着相传为大唐文成公主带来的释迦牟尼十二岁等身佛像。大昭寺虽然是西藏最早供奉佛像的地方，但并不是第一座寺庙，因为当年只有佛像并无僧人。　　相传七世纪中叶，唐朝文成公主亲自设计并择地为尼泊尔赤尊公主修建了大昭寺。当时大昭寺内供的是赤尊公主从尼泊尔带来的释迦牟尼八岁等身佛像。而文成公主带来的释迦牟尼十二岁等身佛像则供在小昭寺。后来，藏王又娶了大唐的金成公主，为了表示和大唐友好，也为了得到大唐的帮助，才将文成公主带来的佛像移到了大昭寺，而将尼泊尔公主带来的佛像移到了小昭寺。现在的大昭寺是西藏佛教徒心中的圣殿。　　关于大昭寺的修建还有一个故事。传说大昭寺的原址本是一片湖泊，当年修建的时候，白天修好晚上就被妖魔鬼怪毁掉。后来有人算出此湖是一平卧的魔女，必须将湖用土填平，而且要在魔女的心脏位置钉上柱子方能太平。工匠们依此做了，自此工程进展的真就很顺利。现在大昭寺里古旧的木柱相传就是当年钉在魔女心脏上的那根。这根柱子没有油漆，凹凸不平，表面被大家摸的已经看不出本色，满是黑色的油污。在离这根古老的柱子不到一米的地方有一根色彩艳丽的雕花柱子，但是有的地方漆已经裂开了。关于这两根木柱在西藏还有个典故呢，老人们说，那根古老的柱子就象是老年人，虽然不好看，但是很实在；而那根艳丽的柱子就象是年轻人，虽然外表华丽，但是华而不实；所以做人要学习老柱子，要踏踏实实的。　　遗憾的是大昭寺上面两层都不对游人开放。参观完大殿上到顶层，坐在露台上，注视着历经风雨仍金光灿烂的镏金屋顶，仿佛看到那远嫁异域的大唐公主，一个人静静的在佛前瞑思。我想，她不只是以一颗虔诚的信徒的心，来看待她的寺庙和那尊万里迢迢带来的佛像吧，这里面不知还寄托了多少浓浓的思乡之情。　　八角街　　八角街是藏语"八古"的音译，即寺庙周围的意思。藏族群众称其为"圣路"。在佛教中，"圣路"即为"上天之路"。八角街长1.5公里，宽约9公尺，呈圆形，没头没尾，街两边是藏式古朴的民房。每当朝霞升起和夕阳西下的时候，便有无数藏族佛教徒，缓慢的走在八角街上，这就是'绕街'。据说，"绕街"可以使人的心灵与佛祖相通，死后灵魂归天，拉萨的藏族群众几乎每天都要绕街，许多人还沿街磕着长头。远道来拉萨的香客，也必参加"绕街"活动。繁华的八角街两边都是白色的摊床，上面摆着琳琅满目的各种藏式物品，任何一种藏族人必备的宗教与生活用品在这里都可以买到。漫步在八角街，一边'绕街'，一边感受着另一种文化氛围，倒真是件一举两得的美事。大概是因为我脖子上挂了一串念珠的缘故吧，好多绕街的藏族群众，都面带微笑地对我说'扎西德勒'，笑容是那样的真诚，没有一丝虚假，比高原的阳光更让人感到温暖。有的老人还用手轻轻的抚着我胸前的念珠，眼神里流露着慈祥，那样子就象是见到了亲人。面对这样至真至善的场面谁又能说宗教是愚昧的？且不说是否有前生后世，单只是宗教可以让人怀有一颗善良的心对待自己身边的一切，就已经足够了。　　扎什伦布寺　　"扎什伦布"藏语即吉祥须弥之意，是后藏最著名的黄教寺院。据记载，扎什伦布寺为黄教始祖宗喀巴的弟子根敦珠巴(即一世达赖)在大贵族的资助下，于明正统十二年(1447年)所创建，至四世班禅时进行了大规模的扩建，从此，扎什伦布寺成了历辈班禅的祖庙。班禅和达赖虽然在宗教上地位平等，互为老师，但是由于班禅没有政治上的地位，所以扎什伦布寺无论从规模还是气派上都比布达拉宫逊色多了。　　扎什伦布寺的一大特点是有一座几世班禅合骨的灵塔。说起这件事来也是一段无奈的历史，文革中造反派们疯狂的破四旧，远在日喀则的扎什伦布寺也未能躲过这场浩劫。疯狂的造反派们将扎寺中历世班禅的肉身从灵塔中扒出，扔掉，以至于这些早已圆寂的大师们也失去了清静，遗骨散落民间。文革后，人大副委员长十世班禅开始到处寻找先世们的遗骸，但由于肉身见到空气后早已腐化，剩下的遗骨已经分不清到底是谁的，所以只能将他们合葬在一起，共建一个灵塔。　　1989年十世班禅从北京回西藏主持五到九世班禅的灵塔修建工作时，不幸心脏病突发，圆寂了。中央又开始了十世班禅的灵塔修建工作，所以时至今日合葬灵塔周围的壁画还没有完工，这也是历史的遗憾吧。　　扎什伦布寺和布达拉宫一样，没有活佛，十世圆寂后寻找到的转世灵童现正在北京怀柔学习。据我所知，此世班禅于几年前又加入了欧美同学会，这大概就是现代的宗教吧。　　扎什伦布寺是这段行程的终点，吃过午饭就要返回拉萨了。据说回去的路要比来时的路好得多，不过我已经无所谓了，多一次经历就多一分感悟，不管是什么我都愿意以一颗平和的心去接受。别了，日喀则。　　风雪中涅槃　　住在布达拉时　　是丹增仓央嘉措　　住在"雪"的时候　　是浪子罗桑旺布　　初听索玛讲仓央嘉措，就对他产生了浓厚的兴趣。仓央嘉措才情横溢，写了大量的浪漫情诗，享有'情歌大王'的美誉。而这被誉为'情歌大王'的居然是个受戒的僧人，是众人顶礼膜拜的活佛。身为西藏宗教领袖的六世达赖-仓央嘉措，专注地、毫不掩饰地研究一个'情'字，这与他的身份是极矛盾的，也是极大胆、极另类的。可藏族群众却丝毫不因他是'浪子'而减少对他的崇敬，就是三百年后的今天，说起他来也依然充满崇敬和自豪。这些都引起了我强烈的好奇心，想要去'认识'这三百年前的，倍受争议的'风流喇嘛'。　　仓央嘉措生于藏历水猪年(康熙二十二年，1683年)。他不幸生在一个动荡的年代，由于政治的需要，他于五世达赖喇嘛圆寂十年后的藏历火牛年(康熙三十六年，1697年)，才师从五世班禅罗桑益西剃度受戒，同年十月正式坐床布达拉宫。此时仓央嘉措已14岁，这与正常情况下五、六岁即坐床的灵童相比实属'高龄'。大概他率真的性情和这十余年的自由民间生活也有着很大的关系吧。　　黄昏去会情人黎明大雪飞扬　　莫说瞒与不瞒脚印已留雪上　　一遍遍的听着Dadawa诠释的'六世达赖喇嘛情歌'，透过空灵的歌声，穿越了时空，迷离中听到轻启门扉和踏在雪上的吱吱声。一个身影独行在冰雪茫茫的银色世界中，绛红的衣襟随雪花飞舞，就象一团烈焰在冰雪中燃烧，渐行渐远地消失在雪野，只留下一串深深的、坚实的脚印，和狗儿的轻吠。任人们如何评说，他已飞去了那遥远的地方。　　在仓央嘉措的诗歌中，他的形象渐渐清晰，那从三百年前走来的不是讲经布道的活佛，而是一个至真至情的人。在那些看似浪荡的词句中，我亦能体会到他对自己修行和对佛法的理解，他在最真的人性中将自己升华。原来，人离佛只是一步之遥，我们苦苦寻求的只是迈步的方向。　　假如修行学法能象这样想她　　就在今生今世一定修成菩萨　　仓央嘉措坐床十年后为西藏政教斗争殃及，在桑结嘉措被毒死后，他也接着被废黜，自此不知所终。仓央嘉措充满神秘，他富有传奇的一生，关于他的生平事迹、族属和下落众说纷纭，使我们对他的认识终不得透彻。但是这些都不重要，他是那样热烈地活过，他的影响至今仍在，尽管布达拉中没有他的灵塔，尽管没人确知他葬于何处，但我确信，他早已在风雪中涅槃。　　喇嘛仓央嘉措别怪他风流浪荡　　他所寻求的东西和人们没有两样　　奄嘛呢叭咪哞　　作者：雨丝