北京的春天多是风沙大，并且早早地就热起来，一些时候气温已经高到30多度。真是怀念去年北京那个多雨水春夏季，气候温润，令人舒畅。这个周末我是被各种各样的品酒活动安排得满满的。先是周五下午北京各大酒商针对餐饮行业的展示会，已举办多届。不过今年的酒会有点令人失望，各酒商拿出来品尝的酒都太过没有特色，一点激发不起我的兴趣。好在一款Vega Sicilia Reserva Valbuerun 5, 1998品质的确不俗，让我还不算白来一场。周六又奔走于农大与朝阳区某酒吧之间。周日中午邀朋友小酌聊天，亲自下厨做菜，还开了那瓶1991年份德国莱茵高地区Schloss Shonborn Riesling BA级甜白酒。酒好自然喝的时间长些，从中午12点一直喝到下午4点钟，然后马上赶去另外一局品酒餐会。

　　临到出门的时候才发现屋外已是蒙蒙细雨，这已经盼了很久的春雨虽然让我出行不太方便，可是心情倒是被湿润得很舒服。这次的餐会，要由主办方的老板沈先生亲自主持并配酒，对于所配的酒的质量我完全不会担心，可是一般情况下，酒店里的中餐质量远不如酒楼中来得高，大部份都是淡而无味，于是对于菜色有些担心。宾客刚至，东道主已经奉上迎客的开胃酒，Louis Roederer Brut NV香槟。这是一款非常有力度的香槟，非常具有穿透力的柑桔、柠檬果味佐以新鲜面包般的气味，入口丰满浓郁，如果继续放上1～2年让他更加细腻，更是一款出色的NV香槟了。Louis Roederer不愧是为沙皇提供御用香槟的名厂，普通无年份香槟也是非常出色。开场依然如此精彩，那么下面呢，不是更值得期待？

　　正餐第一道是竹挞银鳕鱼配西

　　第二道菜是台湾卤肉搭配了Amiral de Beychevelle 1997。说起这支酒后面的故事还挺多，他本是Chateau Beychevelle的副牌酒，Chateau Beychevelle因为酒标上一个大大的帆船被国内翻译成“龙船”。这个酒厂曾经是被一个海军将军Jean-Louis Nogaret de la Valette所拥有，位置又正好靠近吉伦特河的一个小港口，这位海军将军威名远扬，以至于从此酒庄路过的帆船纷纷将下风帆以示致敬，酒厂的名字Beychevelle也就来源于“Baisse-Voille”，意为降帆。这款副牌酒并非来自一个好年份，带有很多青椒，薄荷的清新香气。配上略带些甜味的台湾卤肉还是很显肉的原味的，只是和卤肉里面的冬菜一起吃显得有些苦。

　　第三道上了XO酱爆鸵鸟肾配澳洲麦克拉伦溪谷Wirra Wirra酒厂的2000年份Shiraz。我与Wirra Wirra酒厂的酿酒师有过一面之识，从他的酒就能感觉出来他是一个追求法国风格的酿酒师，在南澳州

　　第四道菜的黑椒牛柳与澳洲Taylors “St. Andrews” Cabernet Sauvignon 1998绝对是绝配！“St. Andrews” Cabernet Sauvignon是泰莱斯酒厂的旗舰级红酒，又出子1998年这样一个好年份。倒入酒杯就是一股成熟的黑加仑果味，非常平衡顺口，入口如天鹅绒般顺滑。红酒配红肉的经典搭配在这道菜里体现得十分充分。

　　第五道菜是一道乳鸽，配了波尔多左岸Grave地区的Chateau Les Carnes Haut Brion，1997。这道乳鸽外皮松脆，肉质细嫩多汁，味道足，做得很见功力。而Les Carnes Haut Brion这款酒也是我今晚最喜欢的一款酒，酒庄紧挨着有格拉夫之王美称的Haut Brion。虽然这款酒也非好年份，但是依然有复杂的黑加仑、李子、皮革和一点烟草味道，在舌头上还能留下些烤咖啡的味道。菜好酒好，可是我在细细的品味那只乳鸽的时候，心头却想到了如果换成一瓶Gevrey Chambertin那感受就如同登天了。

　　最后这一道金牌糯米鸡翅，应该是餐厅的创新菜，糯米夹拌着咸鱼粒酿到去骨入味的鸡翅中烤熟。糯米鲜香，鸡肉酥软。而与此款酒搭配的1997年份Pomerol的Chateau Lagrange 1994则是优雅细腻，成熟的果味和白胡椒，烟熏味层叠交错，与菜真是相得益彰，堪称今晚最漂亮的搭配！

　　今晚的菜虽没有用什么名贵的材料，但是普普通通的材料反而更体现出烹调的技艺，这些简单的材料做出来的菜也是样样精致的确不容易，再加上好酒的搭配提携，真是绝佳享受。什么华丽衣衫，高档轿车，不过是给别人看的，

　　Tips：什么是副牌酒？

　　副牌酒，在波尔多很多酒庄都有，越是大酒庄，越会生产副牌酒，这也算是波尔多特色之一吧。副牌酒法语应该叫“Second Vin”，英语里则有两个词汇Secondary Wine或者Second Lable。

　　副牌酒可以算是波尔多酒庄商业化的产物，他们保证了酒庄在不损失商业利益的情况下，正牌酒维持着较高的质量、声誉和价格，副牌酒则降低了酒庄的成本和风险。波尔多的顶级酒庄都有着过亿的身价，那里葡萄园中出来的葡萄当然也是身价不菲，颗颗粒粒宝贵的如同珍珠一样。但是葡萄总有不争气的时候，遇到阴天下雨，有烂掉的，采收时节，有不够成熟的，要是统统扔掉(真的烂掉了，也是要扔掉)就太可惜了。另外，波尔多的酒庄都有3、4百年的历史，最开始的时候并不像今天那么大，而是逐步扩张而成，有的靠开垦周边地区，有的靠收购边上的小葡萄园，虽然如Lafite这样的酒庄面积大到200公顷，但是里面Terroir也是有好有坏，因此，正牌酒就会用最好的地块出产的葡萄，而那些“后娘养的”无奈只能充作二军。另外葡萄也有生老病死，死掉的葡萄酒必然要重新种植，年轻的葡萄树不能担当正牌大任，就只能暂时以副牌身份积累资历了。

　　波尔多的大牌酒庄无一不把自己的正牌酒当作一块金字招牌，唯恐失掉了威严，所以作正牌酒的时候必然毕恭毕敬，不敢有一点马虎。因此从种植到采收，从分拣到发酵层层把关遴选，才有了正牌酒百年如一的过人质量。而惨遭淘汰的呢，倒掉可惜，以散酒的形式卖给批发商呢，又没有好价钱，所以只得自己贴上副牌，以知名酒庄的名望又换回不少的银两，其实，这也算降低成本，减少大家在购买正牌酒时候的财政压力。

　　总而言之，副牌酒是波尔多酒庄因为如下的原因而生产的。

　　1、低龄葡萄树产的葡萄酿出来的酒比较淡也不够复杂，这些葡萄树(不同酒庄对于低龄葡萄树的标准不尽相同，一般是10-15年以下)出产的葡萄用于酿造副牌酒；

　　2、产于不同的葡萄园，一个酒庄有时扩大面积，但是为了保持质量，只用原来的葡萄园(是他们认为最好的葡萄园)来酿造正牌酒，以后购进的葡萄园都酿造副牌酒；

　　3、葡萄分拣时，不够好的葡萄酿造副牌酒；

　　4、发酵完成后，要进行一系列的品尝，感觉不够好的打入副牌的行列；

　　5、有些厂家品质分得很细，除了副牌酒，可能还会有更低的三档酒。

　　一般来说，副牌酒的待遇不如正牌酒，橡木桶也不全给新的，在桶里陈年的时间也不够长。但是，大家要记住，并非因为他们没有经过全新橡木桶的长期陈放才成为副牌酒的。而是因为他们是副牌酒，所以才得不到正牌酒那样的“贵族待遇”，也许是因为酒筋骨不够强健，承受不了太多的木味，不过这倒也应了“因材施教”这句话。

　　副牌的购买也是门学问，这要看酒庄对于副牌的态度如何。比较有口碑的副牌酒不会让人失望，比如Latour和Margaux的副牌，有些就属于平庸之作了，比如Lafite在五大酒庄里副牌是口碑最差的。不过国内的销售业绩倒是不错，怕和Lafite在国内的名气极大有关。五大酒庄的副牌酒有些并不算很便宜，在国外也和4、5等顶级酒庄差不太多了，有的还要贵过3等酒庄的价格，到底是买1等的副牌还是买4、5等的正牌，大家见仁见智，只是不要拿它当作收藏的对象就好。