雨崩的出名除了藏民转山的神瀑，就是九一年中日联合登山队的山难了，它是起点的大本营以及营救善后的现场。作为伟大的藏传佛教八大神山之首的卡瓦博格，它曾被住在香格里拉二十多年的洛克博士称之为世界上最美丽的雪山，它也真正是一座未曾也不可能被征服的处女峰。四次登山都失败了，九一年更是在雪崩中

　　十七人全军覆没，几年后遇难者的尸体才从明永冰川中被抛出和发现。如今为了信仰和民族情绪应该不再会有这种愚蠢的攀登了吧，一直认为的，真正的山是不可能被人所征服的，登上只是幸运。这次我的目标就是当年攀登卡瓦博格的大本营，那里才可以真正最近的看到神秘的，伟大的，美丽的，高傲和不可完全形容的梅里卡瓦博格雪山。

　　可能是连续三天的登山使肌肉麻木和适应了吧，也可能因为是朝圣似的感觉激励吧，下午两点开始往大本营进发的行程感觉已经不象上午那么痛苦了。仍然是单程八公里的翻山路，要翻过无雪的高山才能到达卡瓦博格的脚下。一路无言的前进，前进，

　　路上下起了小雨，可我是绝不会返回的，小雨也许就是对当初遇难者的一种祭奠吧。两个多小时的路是如何走的仿佛已经不再重要。只记得登山帐和手的支撑帮了我最大的忙。

　　重要的是自己已经走到了积雪的山顶，前方的山谷就是当年的大本营了。雪应该是可以埋没脚甚至膝盖的。专业防水的登山鞋被雪灌进去可也是一样痛苦的，向导小姑娘可只穿着单薄的解放鞋似的球鞋，以及全是破洞的袜子。

　　我们只能尽量从雪浅的地方，以至石头，树根上去走，反而如此比踩在深深的雪中更加危险。相互踩着雪中的脚印，不断的停下往外倒鞋中的冰雪。终于我们走到了可以最大和安全走到的山顶。下面就是悲剧性的大本营了。

　　应该就只有几十米了，可以看到未曾积雪的卡瓦博格山脚上的孤单木屋了(奇怪的就是那里竟然没有雪)，上面就是长长几公里壮阔的冰川带了，再上面就是6740米的神山卡瓦博格了。听到打雷一样响彻的声音就是那种不容人类藐视的雪崩。我现在就在大本营积雪的上面，下面要经过林中的雪应该更厚，我们已经走的够远了，这几十米积雪下山的距离已经不是我们这样没有装备支援所可以走的了。

　　登山大本营已经是到了。已经到了离卡瓦博格最近的地方，来时小雨当然早已经停了，甚至阳光也出来了，最伟大雪山的真面目全部都呈现在我的面前，经历过几天的追寻和跋涉后，这种深深的幸福的感觉真的很难用文字所表达。就用不专业的相机和非林来记录这一份美丽和神奇吧。

　　回程仔细看了路上美丽的奇特的树与林。晚上在家中木楼上看到卡瓦博格的落日景象，也是很难用美丽两个字所可以形容的。可能是神山对我的回赠，第二天徒步返回西当村前的清晨，又真切的在云开雾散的反复中至少三次看到了所谓最美丽的日照卡瓦博格雪山(金山)的无与伦比的胜景，相信这里一定会比飞来寺美丽。

　　回程第一次和雨崩的马帮同行，他们的一切物资都要从山下的西当村或者转到县城补充，一切都要靠马儿了。拒绝了藏族小伙子帮我背包的好意，一直跟着头马走上山顶和走下山脚，相信他们最后的称赞都是真诚的。

　　作为最后我对自己的感谢，在山脚的西当温泉(一个真正好的温泉)洗去了五天来围绕卡瓦博格的征尘。也用青稞酒告慰了卡瓦博格的亡灵。

　　饭后当夜快八点赶回西当村，藏族老妈妈竟然把饭菜全部热在炉上全家都等我而没有吃饭，相当感动不已。当然期间还有许多记忆和故事，时间和篇幅已经不可能再写下去了。相信这些对我都会是永远的财富，同时也只是一个起点而非终点。再次感谢卡瓦博格以及其间善良的藏族乡亲们。