班车提前出发了，已经没有时间在明永冰川村长家喝藏族的酥油茶。热情的老妈妈竟然坚决不收我和其家人一起吃饭的餐费。看来她们已经把我当作了家庭的客人而非一个住店的游客了。

　　到有名的卡瓦博格大桥也就是所谓澜沧江江大桥的六公里，我还可以乘上半个小时的班车。明永的班车在桥头卸下了我，向司机问清了方向，然后的山路都要靠自己的双脚了。卡瓦博格大桥其实也只是一段跨越了澜沧江两岸山谷的十多米长的水泥桥，可它却因是转山的必经处而在藏民的心目中有着重要的地位。

　　清晨的澜沧江依旧在山谷中奔流，看着往县城的班车慢慢远去，自己背起了大包沿着山道从低向高的往上迈去。崎岖坎坷的山路还是有六公里可以通车的，通向一个叫做西当的村庄，车每天来回只有一班。

　　在路上我遇到了开往县城的班车，路窄的我只能挺在路边让车。车经过时司机向我致意，乘车的藏民也都鼓励似的高喊了起来。下来整条山路也只剩下了自己。往前，往上，看不见了大桥，见到的只是了山腰上的一个个盘旋的转弯和一个个小心落石的标志。

　　能听见的也只有了澜沧江的水声，越走越高，这时才体验了百丈悬崖的概念和盘山修路的不易。来时被告之的三公里的这段变的如此漫长，中途碰上了赶着牦牛的牧民，除了西当和问候的笑容他们不能告诉我什么(回去才查到是六公里的山道)。

　　终于翻到了山顶，终于可以看见散布在远远山谷中的村庄和绿色的农田。水袋中一热水温水和半块压缩饼干给了自己力量。向下，再向下，可惜下面的村庄还不是西当，藏民远远指给我了向上的小路。但凶恶的

　　应该是希望小学边的旅店却紧锁了大门，也许是此时没有路人的缘故，可惜来时拉此珠玛指点给我可以休息和午餐的她家表弟却正是这家。幸运的是遇到了意味汉语良好的藏人，他给我介绍了儿子开这段回程班车的藏家老妈妈。老妈妈可不懂一点汉语，家里又无人，热情的好人一直都再帮我张罗，询问才知道他不是西当本村而是一位搞卫生防疫的藏族干部。

　　连吃带拿的吃完了专门做的好吃粑粑，同时知道了西当是谷中九个村庄中最大的，超过百户，而上面的两个雨崩村可各自只有12户人家。然后就开始了据说是要走五小时的只能走马帮的雨崩的路。

　　被指点了一条可以短近两公里的直上山路，上面有着经幡，无人的岔路差点走错了，这时后面远远的一位藏族阿妈用我听不懂的言语向我指出，在我依旧迷茫时快步跑了上来，直到看我走上了正确的路才慢步背筐返回，平实中让我所感动。

　　以后是三公里通往西当温泉的路，村民正在山上整修平整，据说是被四川人所承包。两点左右到达了温泉，可是却不敢一刻停留，未来前面的路是怎样的毕竟未知。往上再走确实就难得见到人了，归来时才知道雨崩的村民赶马上下山都是在上午出发的。

　　从山谷的西当到山脚的温泉再到山那边的雨崩，隔着大大的一座山，马道依然是往复向上，向上的，应该有超过千米的海拔要爬升吧。一直上坡，上坡，走不完的上坡，走的自己精疲力竭，气喘如牛的不尽上坡。

　　但既然是自己的路总是要走完的，路上再没有见到一个牧人，只见到两个下山的老者藏民，其他听不懂，只明白了他反复向我说明的我背包在天黑前到不了雨崩。我只能用笑容和不知他们能否听懂的“我尽力走和走的快”来做回答。

　　总算看见了一个山谷和悠闲的牦牛，还有一间木屋，走进写着茶社和小卖部的木屋却也是大门紧缩得无人。那只有继续了，但心总是紧张的，尤其是在已经连续爬了快四个小时，已经快到山顶的时候，可以看见已经和对面远方雪山上的云可以平视，已经远远高过了对面山顶的公路，可是我还没有走完不尽的上坡。

　　两脚的后脚脖子都很痛了起来，应该是被连续的上坡磨出了泡，不去管它，把登山鞋的鞋带系的更紧一些吧。但这时必须在数到二十步左右必须挺下缓解一下呼吸和疼痛。这样的情况只有在深圳的酷夏负重爬大坡时才有过类似的感觉。

　　有一阵甚至怀疑是否自己会走错路，这条小小的盘山马道是否会把自己带向另一个未知的地方，但远远的，远远相间的马粪和一棵刻有**乡雨崩村小字的倒下的大树给了我信心。

　　终于看见了山顶的垭口和挂满了经文的蚂坭堆。山顶很大，依然有未曾化完的堆堆片片白雪，上面还有几多被马匹踩烂的痕迹。还看到一间应该是牛棚的木屋，终于可以放心了，万一，万一走错了或者今晚走不到雨崩，我还可以返回这里去睡的。

　　下山的路背起包就相对好走许多了。此时自己已经从西当走了近五个小时了。