在一块唐代法门寺墓门石碑残片上，可以看到一对线刻的飞天，神态式样同敦煌莫高窟同一时期的作品非常相似，确有大唐气韵风采，向多位导游反复求证，都说是出土原物，摩挲良久，终于心满意足：今年不去敦煌也无遗憾了。

　　法门寺出来，坐面的到召公，转面的到临平，再转面的到乾县，10元。每个地方转车停留也就几分钟时间，实在是非常方便。沿途可见结在树上的大苹果，肥嫩粗壮的大葱，西北特有的地貌“塬”，这一切对于久居西南大都市中的我来说非常新奇；小小的面包车上上下下着当地的乡亲，听他们交谈，看他们举止打扮，亲切而有趣。时间不知不觉过去，一路风尘颠簸倒也算不了什么。

　　从乾县出发，先到懿德太子墓。散客过来旅游的极少，只有三轮车可坐，一阵咣咣当当开到墓前，5元。该墓是乾陵十七座陪葬墓之一，享受“号墓为陵”的待遇。一条陡坡直下地面18米深处，墨玉石棺摸上去尤然阴森潮湿，行走在1300年前开凿的墓道上，心中竟无鬼神之念，事后想来倒有些后怕。两边壁画原存的已无法辨认清楚，但摹画的部分严格遵循着“作旧”的原则，日子久了，倒也有了原始的意味。

　　那些画面，实在是很惊艳。懿德太子死时十九岁，据传是因为在宫中妄议奶奶武则天的私事，被人告密到武则天那里而被处死，草葬于洛阳。其父李显不敢悲伤，直至自己再次当上皇帝后方才把他这大儿子迁到此处厚葬，始有懿德太子之封号，死后极尽哀荣。可怜生于帝王之家，亲亲骨肉相连，照样祸从口出，封建社会宫廷内部血雨腥风实在令人慨叹不已。