麻辣味的城市重庆

　　沙坪坝三峡广场：芭比酒廊、823热舞、好乐迪歌城、新星南歌城。

　　南滨路：快车道酒廊、世纪会KTV、阳光汇KTV、豪门卡迪。

　　杨家坪直港大道：魔力圣汇俱乐部、感动酒吧。

　　美泼辣食重庆火锅具有强烈的感官诱惑优势和品位特征，并成为一种文化现象。重庆火锅调制方法和韵味十分独特和诱人，你一旦沾上了重庆火锅，往往割舍不下甚至成为它的信徒，在阵阵汗流里，越吃越感到有滋有味甚至通体舒坦、神清气爽。

　　关于重庆火锅起源说法不一。一般的说法认为，解放前重庆地区交通不便，商旅来往中原全靠长江水路，船工无论寒暑都驾船行住江上，为了抗风寒，船工纤夫们用辣椒、花椒浓浓地熬一锅汤，买一些当时最便宜的猪牛肉和菜，一起煮进去，大家团团围坐而食，在麻、辣、烫中吃出一身汗来，既抗寒御湿，又是一种乐趣。由于重庆气候潮湿，船工们的火锅发展到街头巷尾，用一口大铁锅置炉上，锅中用木、铁片隔成几格，做起生意来了。

　　1947年，四川一位著名作家曾经在成都出版的《风土杂志》上发表文章，对重庆火锅做了考证。文中说："吃水牛的毛肚火锅，发源于重庆对岸的江北。最初一般挑担子零卖贩子将水牛内脏买得，洗净煮一煮，而后将肝子、肚子等切成小块，于担头置泥炉一具，炉上置分格的大洋铁盆一只，盆内翻倒滚着一种又辣又麻又咸的卤汁，于是河边、桥头的一般劳力朋友，便围着担子受用起来。各人认定一格，且烫且吃，吃若干块，算若干钱，既经济，又能增加热量……直到1934年重庆城内才有一家小饭店把它高尚化了，从担头移至桌上，泥炉依然，只是将分格铁盆换成了赤铜小锅，卤汁、蘸汁，也改由食客自行配合，以求干净而适合各人的口味。"根据这一叙述可见，重庆火锅发源于长江之滨，初为船工所用，然后逐渐发扬光大了。

　　关于重庆火锅起源及发展也有别的说法，比如传说清朝有一位高官乘船来重庆，受了风寒，吃不下东西，但吃了"重庆红汤火锅"后病情大为好转，重庆火锅的名声便传了出去。重庆火锅的独特风格主要形成于民国年间，盛行于抗战时的陪都时期。当时火锅迅速发展，火锅店越开越多，连咖啡馆、冷饮店也经营起火锅来。重庆火锅也就是在那时候,才从江边码头登堂入室，上了各界名流的餐桌。抗战期间国民政府内迁，这一机遇成为重庆火锅发展的黄金岁月，曾有诗曰："日暮长街吃火锅，家家扶得醉人归。"至五六十年代重庆火锅衰微，七十年代末再度崛起，而今则成为历史上的最好发展时期。

　　重庆火锅在吃法上独树一帜。昔日的老重庆火锅馆内，特制高大的桌凳，铁铜质地的锅下，炭火熊熊，锅里汤汁翻滚，食客居高临下，虎视眈眈盯着锅中的菜品，举杯挥箸。尤其盛夏临锅，在炉火熏烤中汗流浃背，吃得起劲时脱掉上衣赤膊上阵。重庆人吃火锅的豪放与气吞山河之势是其他地区无法相比的，这正是巴渝饮食文化的体现，是古老巴渝人勇武豪放性格和饮食文化心理的表现。如今的重庆火锅已现代化了，在火锅的设备和燃料上都有了很大的改进，吃重庆火锅的乐趣和豪放气派，只有身临其境，亲口品尝才能体会。重庆本地人说："每当赤日炎炎，大地如焚、滴汗成雨，吞酒欲燃，沧海横流，方显出英雄本色，围炉涮锅，才正是巴人之性。"外地人到重庆，不管是平常人还是名人明星，不尝尝火锅几乎是不可能的，市民们经常可以在报刊上看到昨天某某大明星躲在哪家小店吃火锅被偷拍的照片。

　　而对于重庆人而言，无论走到多远，事业多成功兜里多有钱，心中牵挂的，仍然是老家楼下那一家"三拖一"(荤菜三元素菜一元的收费标准)浓浓的牛油香味。一般的市民，就算离开重庆几天，哪怕只去了成都，回来也必然嚷嚷着"去吃火锅了"。也许对于重庆人，火锅不是特色也不是名片，它早已融进山城柴米油盐的生活当中，入骨入髓。

　　《新旅行》指点重庆

　　北滨路：渝派菜肴为主。

　　北城天街：高档中餐、西餐、云南菜、私房菜、汤锅、火锅。

　　南坪南城大道：特色川菜、火锅、汤锅、排档等等。

　　高新区南方花园：川菜、火锅、江湖菜、西餐、高档中餐应有尽有。

　　八一路：位于解放碑，集合了各类零食小吃，人称好吃街。

　　原汁火锅猪圈火锅亮点：地道牛油、新鲜菜品和无比古怪的名字。

　　"猪圈火锅"的名气在重庆有些像天津的"狗不理"，让人耳熟能详，原因之一便是它的名字很能激发人的好奇心。猪圈火锅开始只有3张桌子，而餐桌正毗邻猪圈，于是干脆起名"猪圈火锅"。真是"名不惊人死不休"，是不是哗众取宠，只能见仁见智了。