布斯拉最出名的是它拥有世界上至今仍然保存完好的罗马大剧院，可以容纳15000位观众。据说，直到现在，世界上著名的歌手和歌剧演唱者还经常在这个古老的剧场里面演出，最火爆的时候是黎巴嫩的一位叫"费罗斯"的歌手来这演唱，剧场里面一共容纳了将近4万人共同聆听。

　　石头给人的感觉总是冰凉的。穿过歌剧院阴冷潮湿的门庭，阳光又顶在了头上，满眼都被歌剧院青灰色的弧形石头台阶的座位占据着，眼里的景象如同进入了罗马的斗兽场，同时又使我想起了北京天坛公园的回音壁。

　　剧场那环形的高墙从建筑上来讲无疑会形成一种声场效应，使整个剧场成为一个环绕立体声的大舞台，观众无论坐在哪一个位置都能听到最好的声音，真不知当初是哪位高人发明了这种建筑形式。环形座位的对面是舞台，两侧有演员休息室、化装间等。在舞台的背后是间很大的厅堂，在那里我试着发声，发现真是有着很强的共鸣。

　　所拍的都是一派苍凉浑厚的遗存，而歌剧院的建筑则更加使我觉得自己的渺小。

　　被信仰包裹着的大马士革大马士革被誉为"天国里的城市"，迄今已有4500多年的历史，是中东地区最古老的城市之一，也是世界上仍然活跃着的最古老的首都之一。

　　中世纪时期，大马士革是繁荣的手工业区，制作刀剑和饰带等工艺品。在它源于不同历史时期的125个纪念性建筑物中，以8世纪的大清真寺最为壮观。历史学家们把它称为"香城"、"沙姆"。

　　大马士革古城由一道具有城门的防卫城墙围护，它的布局保持了自倭马亚王朝的哈里发时期形成的风格，城市设计保留了一些罗马和拜占庭时期的规划结构。在其众多的古建筑中，记载古城不同时期发展历程的大清真寺是朝圣者的首选。

　　从布斯拉歌剧院到大马士革有近两个小时的车程，一路上美景无数。我们在日影西斜时到达大马士革，住进沙姆公司的大马士革CHAM PALACE HOTEL。

　　当我们茶足饭饱赶到倭马亚清真寺时，已经是天色朦胧了。一大群来自伊朗、黎巴嫩的妇女坐在倭马亚清真寺的高墙外，等待着下一次礼拜。穆斯林每天从早到晚进行五次祷告，阿訇们的唱经声准时从各清真寺宣礼塔传向每一个角落。

　　倭马亚清真寺位于古城中心，是大马士革的标志性建筑，在伊斯兰建筑界拥有特殊且重要的地位。

　　按照伊斯兰教的规定，女人进入清真寺时要穿长袍，不能露出头发。我们在大门口脱了鞋，找了个僻静地方放下来，才开始对着这个露天的由20道石柱拱门顶起来的长廊围绕着的超大的院内广场发起愣来。迎面墙壁上淡金色背景的绘画首先吸引了我的目光，繁复细致的花纹，流光溢彩的金色，我不得不把富丽堂皇这个词用上。由于伊斯兰教不崇尚偶像崇拜，所以所有的清真寺装饰都没有具象的图案，代之的是几何图形。广场的大理石地面磨得光可鉴人，穿着白袜子踩上去也没有一点灰尘。庭院四周的门廊上，也有与墙壁一样颜色的花纹装饰，层层叠叠。走廊的墙壁上用金砂、石块和贝壳镶嵌的巨幅壁画，描绘出倭马亚时代大马士革的繁荣。

　　正好赶上礼拜，殿内的穆斯林十分虔诚，口中念念有词。我一直抬着头仰望着，一不小心，我的长袍的帽子掉了下来，导游赶紧帮我戴上，生怕别人看见。大殿靠墙一面属于男人们朝拜的地方是不允许女人去的。

　　离开大马士革几十公里，景致就大不一样了，一看到山区丛丛的新绿竟有些感动。叙利亚著名的基督教村庄马卢拉就坐落在卡勒蒙山区。马卢拉村已有数千年的历史。公元前2000年这里曾属霍姆斯王朝，从阿拉米时代到罗马时代和拜占庭时代，这个小村在传播宗教上发挥了重要作用。公元4世纪至17世纪，基督教主教府曾设于此地。马卢拉村的居民，绝大多数仍然可以讲早已在其他地方失传的阿拉米语，也可称其为"古基督语"。目前只有马卢拉及附近的两个小村保持使用这种古老的语种。

　　我们在圣塞耳日教堂被允许不开闪光灯拍照，这是对来自中国客人的最大关照。古老的阿拉米语祈福使我们这些远方的游客瞬时感受到了神圣和庄严。传说公元1世纪，圣保罗的女弟子塔克拉为逃避她的异教徒父亲及随从的追杀，逃到马卢拉村，遇到高山挡路，她祈祷于山前，山即裂开，形成一条狭窄通道，使她安全脱险。此后，她在这个僻静的山口，修建了一座修道院，并隐居于此。她死后，人们把她葬在其居室的石洞穴里，泉水从山顶的岩缝滴到墓旁的水池内。马卢拉人将塔克拉视为保护神，把水池内的泉水当做圣水。

　　从教堂出来后，我们仿佛徒步走进了马卢拉的古老传说……胡森古堡和沙漠中的

　　胡森堡距离大马士革约200公里，胡森堡的历史与十字军东征史密不可分。

　　进入古堡的第一感觉就是阴冷潮湿，有的地方已经长满了青苔，由于都是石头砌成的，在城堡中说话还会有回音。在一层台阶上我发现了深深的马蹄印，证明这里曾经有数量不少且频率不低的马匹进出，一面墙上抠凿出来的拴马桩证实了这一点。

　　城堡像个迷宫，我是不知来路，也不明去途，一会儿在城堡的幽暗的巷道中，转过去又身处阳光的照射下；一会儿抬头就看见了城堡的外墙，一会儿又踱进了带有十字形房顶的大厅中……看到落日的地方是当地人称为泰德穆尔、西方人称为帕尔米拉的地方。原来，一觉醒来已经置身于沙漠戈壁了。

　　帕尔米拉在叙利亚被称为"沙漠新娘"，因为盛产椰枣，罗马人称它为"帕尔米拉"，就是"椰枣林"的意思。公元前二三世纪，它曾经是古代丝绸之路上的重要驿站，沟通欧亚商道的枢纽。傍晚的帕尔米拉遗址笼罩在一片红橙黄绿色的彩灯之中，就像一个大剧场，也像是一个海市蜃楼。

　　晚上我们被安排在一个巨大的帐篷中体验游牧民族的生活。几位当地人在帐篷门口敲着鼓迎接我们，帐篷内一对老年夫妇带着小孙女正在烙薄饼，略带煳味的麦香刺激着我的食欲。我们盘腿坐在小桌子前，吃着类似新疆风味的羊肉手抓饭，两位年轻的阿拉伯女子为我们跳起了热舞，她们的裙子长及脚面，只有两条胳膊露在外面。

　　在帕尔米拉的众多古迹当中，贝尔神庙这个宏伟的古代建筑就很有说头。它建于公元1世纪，是规模雄伟的罗马式建筑，看遗存的石柱就可以想象当年神庙的雄伟气势。从远古时代的自然神崇拜，到罗马帝国时期的基督教教堂，再到后来的伊斯兰教清真寺，贝尔神庙被不同时期的文明所改造和添加，而庙中不同时期、不同文明的历史遗迹都被完好无损地保存下来，供人们瞻仰。这在当今世界上，不能说是绝无仅有，也可以说是十分罕见的。