Introduction

　　来日本两年多了，一直想去伊豆看看。上大学的时候读了川端康成的《伊豆的舞女》，正是跟书中所写的“高等学校学生”差不多的年龄，也有些“令人窒息的忧郁感”，一读之下很有共鸣。后来又看了电影，翠绿的山林、清澈的溪水、少年男女朦胧的爱情，更觉得凄美动人。

　　这个月终于完成了论文答辩，可以轻松轻松了，和老婆商量了一下(俺家是老婆大人掌权)，决定来一次伊豆之旅，追寻伊豆舞女的足迹(哈哈，够酸吧)。周二从东京出发，周五晚上回到家，四天三夜。原来的计划是从北到南纵穿伊豆半岛中部，山路尽量徒步，平原或者风景平常的部分搭乘电车或bus，按照旅行手册上说的—“walking半岛伊豆”。最终没有走到伊豆最南端的下田市，也没完成预定的徒步距离，不过我还是非常的满足，本来随心所欲就是自助旅行的魅力嘛。一路上的风景可以说是美不胜收，自然和人文的交相辉映，正宗的日本料理也让人回味无穷，当然还有传统的日式旅馆—《国家地理》选出的“一生中必须看一次的51个胜地”中“人间天堂”之一，不过，如果问我什么是最好的，我会毫不犹豫的说—露天温泉(日语“露天风吕”)。当我泡在河津川溪水旁岩石间的温泉，仰望青翠的山崖中“大潼瀑布”飞流直下落入幽深清冽的潭水，在瀑布溅起的雾气和温泉氲氤的水汽中，不禁有“不似在人间”的感觉。人和自然原来可以如此的调和，难怪日本人说温泉是他们“心的故乡”。

　　一直不喜欢写游记，一方面是懒，另一方面，上小学中学的时候命题作文写怕了，到哪儿玩一趟回来，就得写一篇“游后感”，吭哧半天写一些“瓦蓝瓦蓝的天空中飘着几朵白云…”之类的话。长大了，觉得旅行是纯粹个人化的东西，就像“爱山者见山，爱水者见水”(是这么说的吧)，同样的风景给人的感受是截然不同的，是心灵的东西，有点像禅所说的，“不可说，不可说，一说就错”，这恐怕也是许多旅行者走遍世界却很难付诸笔下的原因。能说出来的永远不及心中感受到的。不过来驴坛这么久了，还没有正而巴经交过作业，从各位驴子那儿得了不少教诲，这次算尽点儿义务吧，把我自己的伊豆之行说说，给来日本自助游的驴子参考参考。日本旅行指南之类的书和小册子数不胜数，每个地方都有详尽的介绍，伊豆这种旅游胜地更是多，俺写的纯粹是个人感受，准确的功略之类还是参考旅行手册。俺是学理工的，写东西不在行，就按平时写论文的办法，Introduction --> Experimental section 1，2，3，4(Results and Discussion就写一起算了)-->最后再来个Conclusions，如果能写到最后的话。

　　Experimental section

　　Experimental section 1：从东京到热海

　　本来这一周，我和我老婆都有事儿走不开。星期一晚上一盘算，虽然学校放假了，但如果这星期去不成，以后更没空了，一咬牙，走…于是她打电话请假，而我也只好缺席两位大人物的演讲了(一位是诺贝尔化学奖得主，一位是剑桥来的名教授)…哈哈，不好意思，简直是贪玩丧志。

　　星期二起了个大早，迎着朝阳踏上征途(又想起了小学写的作文)…

　　先说点儿题外话，俺家住在东京湾旁边的一个半岛上，一个叫作台场的地方，在东京一提起来，日本的年轻人几乎都会瞪起眼来，“台场？真潇洒呀！”，因为这个地方是新开发的东京临海副都心，建筑、设施全是新的，而且又是海滨游览地，有很多娱乐设施，被称作东京“情侣的天堂”。其实对我们住民来说是有苦说不出，不说买东西贵又不方便，单这交通就够受的，通往这个地区没有地下铁，只有一条游览窄轨电车线，票价贵得离谱，通常东京地下铁160日元可以坐很远，坐这条线(yurikamome)从我家附近的“台场海滨公园”到东京市中心的“新桥”，只有四站，12分钟车程，要310日元！简直是抢钱…我们这里的“住民自治会”(可能相当于国内的居委会，不过是住民自发选出来的)最近发起了签名活动，上书东京都知事石原慎太郎(这家伙是个右翼分子，有军国主义倾向，是个混蛋，不过给普通东京市民办了不少实事儿，在东京市民中还挺有人气)要求降低票价，如果成功，来这儿玩儿的驴就能省点儿银子了，哈哈…

　　跑题了，话归正传。从东京到伊豆旅行一般有三条线(下面贴了一张伊豆半岛的地图)，东线：沿伊豆半岛东海岸，热海-->伊东-->伊豆高原-->稻取-->河津，旅游手册称这条线路为“dynamic view”，地形变化丰富，特点是：陡峭的断崖、被称作“伊豆的瞳”的高原湖群、太平洋的眺望，温泉和美术馆也不少；西线：户田-->土肥-->宇久须-->松崎，被称作“sunset seaside”，代表的景色是骏河湾的落日、北望富士山，有很多奇石怪岩，据说“渔师料理”(就是渔夫吃的菜，大概原料比较新鲜，做法比较朴素)也很好吃。

　　我们走的是中伊豆路线，三岛-->韭山-->伊都长冈-->修善寺-->天城河津-->下田，被称作“历史和浪漫满溢的路线”，奈良时代开始以修善寺为中心建了很多的庙宇和古城，天城山隧道沟通了北伊豆和南伊豆，《伊豆的舞女》就发生在天城山到下田的路上，现在被开辟为一条旅游线，叫做“伊豆踊子步道”(踊子就是舞女的意思，日语的汉字很有些中文的古风)，电影《伊豆的舞女》也是在这里拍的，我是上大学的时候坐在露天电影场看的，电影比书是差远了，心理描写太难表达，不过青山绿水的风景给我印象极深，我们也是冲着这条线来的，天城山是伊豆半岛的最高峰，1400多米吧，由于是海边的山，相对高度还是可以的，有一条“伊豆山稜线步道-天城纵走路course”，起点是修善寺附近“虹的乡”，越过天城山附近的几座山，终点到“天城高原golf场”，旅游手册上标为“面向上级者、长距离hiking course”，全部走下来大约3-4日，一路上很少商店，需要带水和食品，我真想走这条路啊，可是考虑到我老婆可能受不了，还是没有选择，有老婆真麻烦啊，哈哈…下次吧，和体力好的男驴一起走。

　　日本的旅游业很发达，就算已经到了车站也可以马上委托旅行社(大的车站附近有很多)安排，不管几人，随时可以走，更方便办法的是直接买JR铁道公司(日本最大的铁道公司，原来是国营的，亏损，后来私营化了，扭亏为盈)的set旅行券，包括来回车票+旅馆住宿(日本的观光旅馆一般包括晚餐和早餐，check in一般下午2点左右，check out上午10点左右，“连泊”一般有优惠)，到了目的地，旅馆会来接站。我们是想自己走，走到哪儿算哪儿，又是旅行淡季，不想预定旅馆。第一次去伊豆，虽然已经搜集了不少资料，我还是担心不够用，在东京车站附近的书店花了800日元又买了一本伊豆箱根地区的旅行手册，后来发现纯粹是多余，除了增加负重没有一点用，因为我们每到一处，不论车站、旅馆，到处都可以免费得到当地的旅行册子，远比书上写的详细。伊豆半岛是旅游胜地，如果到边远的地方恐怕就需要自己带了。

　　从东京到热海有很多电车可以选择，旅行团大多坐专门的特快列车“SUPER VIEW踊子号”或者“踊子号”，比普通车速度快又舒适，但要付“特急料金”，我们穷学生当然要省钱，坐普通车，1890日元，省1000多日元，也就2小时左右到热海。我知道热海也是读日本的小说，叫《金色夜叉》，大学时候读的，情节全忘了，只记得里头的男主角叫“贯一”。对日本人来说，提起热海就意味着温泉(要不怎么叫热海呢？哈哈…俺是望文生义)，离东京又比较近，一日游很方便，不必住宿，又在海边，东京人来这儿疗养度假的很多，也有不少在这儿买了别墅。据说温泉的种类很多，疗效各异，对症下“汤”的话(日本洗澡水叫“汤”)，对身体有好处。

　　我们出了站，看着人来人往的街，还真有点不知所措，拿了一些热海的小册子，正在研究，看见对面一位老者在一张桌子后头坐着，好象是问事处的样子，我们赶紧过去向他打听路线，原来热海的“旅游部门”和店铺搞促销活动，借给来这儿的游客一个计步器，从车站开始走一条路线，每经过一个景点在纸上盖一个戳，走到头把计步器还给工作人员，7000步以上可以参加抽奖，我觉得这倒是个办法，让游客别偷懒多走几步，多逛街，可能会多卖些东西，不过这日本人也够天真的，要是游客把他的计步器拿走了怎么办？最少也值个一千日元吧，看来人家不担心这个，我想这种活动在中国可是开展不起来，有多少计步器也不够用。我们问清楚了路，不想走他们的路线，只想线抓紧时间去参加这里正在举行的一个“梅花祭”，所以没要他的计步器，他还在后头唠叨“走走试试吧”，天真可爱的老头。

　　热海有一种老爷车作游览bus，坐着可以到小城的主要景点，红色的很漂亮，不过我们是打算慢慢逛逛，没坐车。背着包走在热海窄窄的街上，到处可以看到从两边房子里冒出温泉的热气，甚至可以闻到硫磺味，看不到一家工厂，看来这个城市全靠旅游业了。有意思的是税务所、电力所、法务所的房子后头都冒热气，看来在日本这些部门也都够腐败的，挑了有温泉的地方盖房子，难道工间休息的时候公务员们集体泡温泉？哈哈…天下乌鸦一般黑。

　　“热海梅园”在西热海，“来宫”站的附近，还没到梅园，远远看到一座小山，山顶一座巨大的(对比路边的小旅馆)的圆柱状建筑，山上挂着几个大牌子，上书“西热海Hotel”，我们早上起得比较早，我老婆一直喊累，我灵机一动，想起在旅行册子上见过这家旅馆，好象很有名，每个册子上都能见到它的介绍，价格还算公道，得了，“穷家富路”，出门腐败一次吧，就住这儿了。我们爬上山，来到大堂，问了问价格，13000日元/人/晚，包括晚、早饭，酒店的各种温泉免费，带露天温泉，我拿出旅行册子来看，14800，哈哈，还能省1800/人，好，定了，可是时间还早，下午两点半以后才能check in，没关系，正好可以利用这段时间逛梅园。

　　热海的“梅园祭”每年1月中旬-3月中旬，所谓“祭”(matsuri)，原来表示“得了自然丰富的馈赠，感谢老天爷”的意思，现在逐渐成了旅游的项目，就像中国的“梅花节”、“风筝节”之类。这种活动热闹是热闹，我觉得意思不大，爱逛街的女孩子可能喜欢，我最喜欢的是“祭”的时候在露天的棚子里，男女老少吃着小吃，喝着木桶装的清酒(樽酒)，气氛很好。可惜我们不是星期天来，星期天樽酒“饮放题”(随便喝不要钱)，我只好要了瓶啤酒和两杯“甘酒”，这甘酒很便宜100日元/杯，我一喝，哈，原来就是米酒，跟上大学是经常喝的武汉的米酒类似，不过不冲水，甜、浓，热热的当稀饭喝了，要了煮鸡蛋、烤鱿鱼、烤玉米算是午饭。梅花还不错，满山遍野的，红的、白的，还有黄色的中国腊梅，盛开在一条很清的山涧两岸，小姑娘见了可能会想起“梅花三弄”…我咔里喀嚓给俺老婆留下“倩影”…啊，顺便说一句，得感谢狡兔的《如何使用傻瓜相机》的文章，俺可是好好学了两着，今天四卷胶卷洗出来，效果好极了，每张都出来了，没有把人照虚的，我们玩的几天天气也好，看了自己照的片子，有点想进兔子的摄影俱乐部的意思了，哈哈…

　　尽情在梅园附近逛到下午，小吃吃了一堆，小酒喝了一肚子，晃晃悠悠爬上山入住酒店，进到房间喝足了水，带上浴巾，趁太阳还没下山直奔酒店的大浴场，啊，向往的“露天风吕”，俺就要进去啦…这酒店的浴场很有名，号称热海地区最大规模，比标准游泳池要长，圆带状的，由于地势高，可以边泡边看海，夕阳之下，看点点渔帆…慢，有点夸张，俺是近视眼，就看见几条大船靠港，没看清挂没挂白帆…总之，天气不错，落霞映红海面，还是很美。舒服的时候时间过得就快，太阳一落山，天一下子就黑下来了，温泉的水不停的冒出来，俺泡得越来越热，于是大发豪情，学着旁边的大爷们，光着身子站在山顶吹山风，脚下是陡峭的悬崖，山下是点点的灯火，真凉快呀…

　　晚饭相当丰盛，正宗的日本料理，喝了热的清酒、冰凉的生啤酒，当时觉得已经是最高享受了，在东京最少是5000元/人，不过第三天在传统的日本旅馆享受了更让我激动的日本料理，料理这一部分还是以后再说。所以13000日元/人，包晚餐和早餐，还算公道。

　　吃过饭，我们从酒店的后山下去，一路上种了很多的水仙，开得正盛，香气扑鼻，用过的温泉水冒着热气流下山去，看着真可惜，如果能把这部分热量利用起来发电或取暖就好了，热海人用温泉真奢侈啊！我们一直又从来宫走到热海的海边(距离不短，要走1小时左右)，陪我老婆逛了个商场，买了瓶化妆品，在黑灯瞎火的街上走了走就回酒店了，然后又泡温泉到12点以后才睡觉，皮都泡软泛白了…

　　Experimental section 2：从热海到修善寺

　　第二天一早起来先去西热海Hotel的“家族浴室”泡温泉，就是夫妻或一家人专用的温泉浴室，进去从里面锁上门，不受干扰。日本的温泉浴室基本都有shampoo、肥皂之类的用品，都是免费的。有种黑泥肥皂很特别，用黑泥加活性的酶制做的，据说可以去掉皮肤的角质层，有美容效果，用起来是挺舒服，如果想买的话，酒店的商店有，700日元一小块。在餐厅吃了自助早餐，早餐很丰盛，肉类、面食、水果、牛奶、果汁，居然还有广东风味的白粥，我老婆喝了说“米怎么这么碎啊”，我说这才正宗，用碎米做的。还有荔枝，可能是冷藏的吧，味道一般。我的经验，旅行的时候早饭非常重要，吃得好走路才能保证体力，千万别贪睡懒觉误了早餐，何况酒店的自助餐很丰盛，多吃些肉类甚至能坚持到下午4、5点钟。

　　吃完饭，check out，一看帐单，29000多日元，前一天晚上的酒水1600多，再加5%的消费税，贵！(在日本不管任何消费，5%的消费税一般是跑不了的，除非排档和小商铺，所以只要在日本消费，就是纳税人，公务员包括警察就得好好服务，他们可都是花着纳税人的钱)后来我又查了旅行手册，这家酒店应当12000日元/人可以拿下，淡季背包客去了，完全可以讨价还价(日本一般没有讨价还价，也不用付小费)，这也是后来两天找旅馆得出的经验，不过要注意观光旅馆要收10%的服务费，讲价的时候问清楚价格包不包括service charges。在日本住酒店一般都要预约，所以如果当天酒店有空房，他们是很难租出去的，这对背包客是个有利的因素，反正他们的房间闲着也是闲着，可以狠狠地杀价。西热海Hotel地址是：〒413—0032热海市梅园町1-1电话：(0557)81-1111

　　坐JR电车到伊豆中北部的城市“三岛”，300日元左右。一般参加旅行团走伊豆中部路线的话，不在热海停留，直接到三岛。这里还是平原，看上去没什么好玩的，我们没出站，拿了些中伊豆的旅行资料，直接转“伊豆箱根铁道”南下。按照我的想法，一到山区就开始步行，也想看看有名的长冈城和长冈温泉，所以只买了270日元的票(坐日本的电车，如果不能确定在哪儿下车的话，就买最便宜的票，到了目的地有“自动精算机”可以补票，或者找车站的人精算就可以了，没有逃票罚款一说)，我老婆是想直接到修善寺。上了车，我们商量了一下，又研究了一下刚刚从三岛车站得到的中伊豆旅行指南，发现长冈前一站的“韭山”城正在举行“草莓狩”(就是买张门票，进草莓大棚里自己摘着吃，吃饱为止。日本经常有“苹果狩”“桔子狩”之类，既卖了水果，满足了游客的好奇心，又不用费劳力采摘、运输、贩卖，实在是一举两得，不过对游客素质要求比较高，不怕游客吃得多，就怕遭贱果树)，我们决定尝尝自己摘的新鲜草莓是什么滋味，女士大多喜欢吃水果，俺老婆也不例外，当然是非常赞同。

　　到了韭山站，拿了旅行指南，发现这里有北条家(日本幕府时代的大诸侯，大概是元朝吧)的庙和古城，北条家好象实力很强大，把镰仓幕府的第二代将军都抓起来软禁了。最近NHK的“大河drama”节目演《北条时宗》，里头有个中国内蒙古的演员演元朝皇帝(忽必烈？)，场面拍得不小，有很多跟中国有关的故事，里头那个北条时宗也很神气，好象跟抗击元朝侵略有关系，其实要不是飓风，蒙古的十万大军早就征服日本了，据说这是蒙古军远征世界100年中唯一的一次失败。(references：金庸的《射雕》后记“成吉思汗家族”)俺看了一集就看不下去了，说话咬文嚼字、全用敬语，听着费劲。俺的历史知识不行，知道点儿日本历史基本上是玩《太阁立志传》、《信长之野望》等游戏得来的，说得可不一定对，有研究的专家、大驴们请不吝指教。

　　我们出站的时候，铁道员问我们是不是要去“草莓狩”，去的话在车站可买票，原价1300日元/人，打八折，看来这地方草莓是旅游重点项目，我们在车站买了票，没赶上去“草莓center”的免费bus，也没租自行车就步行，顺便逛逛这个小城，北条家的老窝在另一个方向，时间紧就不去了，哈哈，贪吃贪吃。小城阳光明媚，老人在运动场打门球，小学生晒得黑黑的，笑容看上去也比东京的小孩灿烂，见不到高楼大厦，路边搭着塑料大棚种着蔬菜水果，宛如到了国内的小镇。晒着暖洋洋的太阳来到当地旅游部门认定的两家“草莓center”之一，验了门票被领到一个大棚，领到一个小小的塑料盒子，一边是蘸着吃的炼乳(日本人口味甜，吃草莓蘸炼乳，儿童吃法)，一边放果蒂。规定不许蹲下(怕伤了植株)，得弯着腰摘，俺这是头一次，手又笨，摘的时候生怕把小花和小草莓碰掉了，用两只手，手忙脚乱，俺老婆的老家在烟台，有过“草莓狩”的经验，后来干脆我光吃，她替我摘，哈哈，有老婆真幸福。这里的草莓个儿大、甜，日本地产的水果蔬菜大多是绿色食品，世界第一贵(东京一小盒草莓500日元，也就150g左右，一个西瓜能卖到5000日元以上)，不过也好吃，很少瑕疵，味道也好，科学栽培，也不用担心农药。一直吃到吃不动为止，也不到一小时，也好，就当午饭了。

　　吃完草莓赶回韭山车站，正看到一辆开往修善寺的电车停在站上，来不及买票了，给铁道员一说，他手一摆先上去再说，冲到车上，车就开了，松了口气，心想日本的铁道员真不错，有人情味，一转念，坏了，我们没票，出站的时候咋办，还不得让我们从头开始补，跟我老婆一说，我老婆说没事儿，到站跟车站的人说清楚就行了，日本人讲信用，客人说什么都相信，我还是将信将疑。到了修善寺，我到窗口补票，说我们赶时间从韭山上车没来得及买票，铁道员一句二话都没讲，给我们补了韭山-修善寺的票(310日元)。当时让我感慨万千，在国内乘车，规规矩矩地买票还被盘问来盘问去，在日本，客人如此的被信任和尊重，类似的事儿我在日本也遇到好多，确实感到这是个信用的社会。最近听说史玉柱还钱的事儿，都在赞扬史，我想这本来应该是天经地义的事儿，就是中国现在太多人和企业没信用，这件事才显得有新闻价值，可喜还是可悲呢？

　　说到这儿，我不由地想来点儿discussions。去年寒假回国的时候，我和朋友聊起日本，我还没说几句日本的好话，他们就开始臭我，说我“完了，忘本了，快成汉奸了”，我感觉很不舒服。在国外生活其实更盼望中国强大起来，就像“背靠大树好乘凉”。在日本我也碰到过歧视中国人的情况，虽不多，但每次都非常愤怒，觉得不仅是自己受了不公正的待遇更是中国人的耻辱，前两天看了日航歧视中国人的事件，我就想那些乘客怎么当时那么老实呢？要是我当时受到这种种族歧视，我会跟他们拼命，凭什么？！过去侵略中国，就是中国人太老实、没本事，现在还想欺负人？！

　　可是，另一方面，我在日本也感受到日本有很多好的地方值得我们学习，而且大多数的日本人对中国人还是比较友好的，特别是受过较高教育的日本人，很多人觉得1000多年以来中国是日本的老师，只是近一百多年，日本才超过中国。有一个统计，80年代初，日本人有80%以上对中国有好感或很有好感，由于80年代以后大量中国人来到日本，有一部分素质不高，做了一些不好的事，甚至犯罪，到90年代末，这个比例下降到50%，但是，同时期中国人对日本有好感或者不讨厌的只有10%左右，令人震惊的事实，两个号称“一衣带水、友好邻邦”甚至“同文同种”的国家民族会敌视到如此地步，在提倡全民族和解的21世纪。

　　John Lennon在他的《Imagine》里唱“imagine there’s no countries/ it isn’t hard to do/ nothing to kill or die for…you may say I’m a dreamer/ but I’m not the only one/ I hope someday you’ll join us/ and the world will be as one…”，当我看到他在反越战的集会上在白色的钢琴上奏响他的“Imagine”，当我看到广场上千万人齐声高唱“Give peace a chance”，我能体会到他们所追求的和平。

　　在日本我们有一位“先生”，今年已经81岁了，他白手起家创立了比较成功的事业。现在年纪大了，说话有些重复，每次和我们谈话，必定要提起周恩来，他说“中国出大人，日本净出些小人。周恩来当年免除了日本的战争赔偿，日本才能有今天，中国对日本是有大恩的，日本欠了中国很多很多”，他70年代就去中国(从深圳进关，从南到北一直到沈阳)，一直想在有生之年为中国做点什么，素昧平生的我们在日本也得到了他的很多帮助。在生活中我们也遇到不少对中国友善的普通日本人。我想过分宣扬民族主义并不是好事，日本固然有太多可恶的政客甚至现在还不能正视侵略的历史，对于我们来说历史固然不能忘记，但不应成为不可逾越的障碍，重要的是如何奋起直追建设好自己的国家，让老百姓都过好日子，生活得更好更自由。

　　对不起，完全跑题了，一胡扯就刹不住车，要是高考作文的话，得被判0分，好在是网络，有什么说什么，不过驴坛的兔大人管得也很严，挂在嘴上的是“与旅游无关的，删”，哈哈，俺是不守规矩的驴，犯戒了，对不起…俺当年在广东看香港电视听到黄沾(上雨下沾)说他自己的优点是“勇于认错、决不改过”，哈哈，深得我心…

　　书归正传。修善寺是伊豆地区最古老的温泉地，有众多历史遗迹，有镰仓幕府第二代将军“源赖家”的幕，这位倒霉的将军18岁为躲避战争出家，后来给关到修善寺(城市名)的修禅寺(庙名)，23岁时让北条时政给暗杀了。这里也是文人墨客常来溜达的地方，夏日漱石、川端康成、芥川龙之介等等，有不少文学碑。

　　我们逛了一个叫“赤蛙公园”的地方，是一个文学家在这里看到一只赤蛙掉进溪水里的一个漩涡，奋力挣扎最终力竭而死，作家写了一篇散文《赤蛙》，后来在这儿建了个公园，成了旅游点，哈哈，这种旅游点十个里有九个不值得去，除非是名人的fan。不过我推荐一个地方，“伊豆最古的汤”，约1200年前，有一位在日本各国之间(战国时代？)溜达的大和尚“弘法大师”(弘什么法？)，有一次在修善寺的“桂川”遇到一位正在给生病的父亲洗澡的孝子，老和尚大受感动，说“天儿太冷了，我给你弄点儿热水吧。”(我的想象)，于是用随身带的“独钴”(tokko，据说是一种佛具，这汉字也忒怪，那时候的人知道什么是“钴”吗？Kailash有兴趣可以考证考证是种什么佛具，是不是鲁智深用的方便铲)在石头上一凿，涌出一股温泉，然后向这对父子传授了温泉疗法，这一处温泉就叫“独钴的汤”，是修善寺温泉发祥的汤。我们试了试水温，吓了一跳，这“汤”从河中间的一块巨石中涌出，烫手，起码50度以上，不可思议，水量还挺大，因为地方狭窄没法在这儿泡，要洗也只好撩着洗，就这么白白地流入桂川，看来修善寺的人用温泉比热海人更奢侈了。

　　从修善寺车站到修善寺温泉距离不近，乘bus10分钟左右，我们是步行，有点后悔，沿途就有个小庙值得一看—年代久远，有些1000年左右的古杉树，虽然锻炼了身体、省了车费，但也吃了不少灰，意义不大。修善寺温泉还有一处有名的温泉，叫“驴汤”…哈哈，假的，叫“筥汤”(hakoyu)，全木结构的大浴室，旁边有个纪念夏日漱石的木楼，我们差点儿进去泡泡，便宜，350日元，如果住在附近加盟旅馆的话，150日元，随便泡。喜欢人文历史的可以在这里的庙里多看看，很多，修禅寺是最大的。

　　走在小街上，两边净是日本传统的旅馆，木结构，年代久远，好多木头都发黑了，估计当年美国的飞机没炸这儿。有名的旅馆大多带自己的庭园，传统日本式的，圆圆的小小的灌木、高大古老的松柏、溪水、石灯，一进去扑面一股凉气，里头的人全穿和服、奏着舒缓的古琴曲(日本叫“和曲”，不知羞耻，难道不知俺中华还有“高山流水”，难道“广陵散”真的“从此绝矣”)。我们路过一家旅馆，大门和围墙爬满了青苔，里面古树参天，正好出来一位“欧巴桑”穿着和服出门折梅花，我们还真动了念头在这儿住下，一问，已经没有空房了，后来查旅行手册才知这里是有名的“新井旅馆”，按照日本天平时代的样子造的，有一个称作“文化财”的“天平大浴堂”，要有空房我们也住不起，最便宜也要3万多日元/人。

　　还有一家小旅馆，日本叫“民宿”，这是一种家庭旅馆，价格便宜，有家庭气氛，但没什么服务，自己铺床，吃饭得自己收拾碗筷，名字叫“福井”，我们爬上几十阶台阶问了问，女将(日语老板娘)80岁以上的欧巴桑，6500/人，包晚、朝餐，“素泊”(不包餐)4500/人，我们犹豫了半天还是没在这儿住，因为正好是下午3点多，还想再走几个地方，但是可能就走远了赶不回来。这个价格算比较便宜了，还可以讲讲价(日本人不习惯砍价，砍得过分会被认为是一种侮辱)，适合背包客，“温泉民宿福井”，电话：(0558)72-0558，带男女别露天风吕。

　　我们从桂川河谷爬上一座小山，往“虹之乡”方向走。在修善寺车站看到出租别墅的广告，打电话问了问，最低4000/人，两个人租一室一厅带温泉浴室的别墅10000日元可以拿下，可以自己做饭、洗衣服，我们说走过去，别墅管理公司的人说“不可能，太远，你们也找不到路，除非自己开车或搭出租车”，我们说没问题，有地图也可以问，他们还是不相信，说“5点下班，五点之前能到的话可以办手续”。所以，我们想边逛边往别墅方向走，小山顶有一片有名的梅林，在这里歇了歇脚，喝了杯“甘酒”，打听了一下，被告知步行需要40分钟以上，还要爬坡，而且那里是别墅区不通bus，走，一定争取在5点之前赶到。

　　这地方还真够偏僻的，正是旅游度假的淡季，别墅也很少人住，路上几乎见不到行人，途中经过一座老人之家，我还以为是大饭店呢，非常豪华，大概很贵吧，日本老龄化问题严重，很多年轻人不愿意和老人一起住，宁愿花钱送到老人之家，这里的看护是很专业的，条件也好，可我总是心里觉得别扭，家再破那是自己的家，亲情是什么也代替不了的。赶到那家别墅出租管理公司的营业点已经下午4点3刻了，工作人员见了我们大吃一惊，问我们真的是走来的吗。拿了钥匙，他们给我们一个不透明的和三个透明的垃圾袋，仔细告诉我们垃圾分类，走的时候扔到指定的垃圾场，把钥匙还给他们就行了。

　　这家公司的人也真懒，也不带我们去房间，就从楼上指了指给我们看，让我们自己开门。这些别墅建得还算漂亮，五颜六色，像小孩搭的积木。进了门，真不错，不愧是别墅，有钱人住的地方，一句话，高级，家具是泰国进口的，又厚又重(红木？)，微波炉、冰箱、全自动洗衣机、电视、空调，灶也是微波的，碗碟也重得要命，不知是什么材料做的，挺新鲜的是房顶镶嵌立体声音响，有遥控器可以接收几百个台的调频广播，居然有一个台专门播放海浪声，是夜我们就是枕着潮声入眠的，浪漫吧，可惜是假的。我们来的这一天不凑巧，附近的supermarket休息，附近的饭店也因为是淡季关门了，我们只好又步行将近一小时在一个小商店里买回方便面、火腿肠、花生之类，小店太小，不能卖酒类(在日本经营烟酒要许可证)，没办法，只好买了两罐“甘酒”(一路上净喝这种类似稀饭的米酒了)。

　　店里的欧巴桑看着天说要下雨了呢，果然吃过饭不久，外面淅淅沥沥地下起雨来，伊豆半岛多雨，但这是我们来伊豆后下的第一场雨，也是唯一的一场。我走出门想看看附近有没有自动贩卖机卖啤酒，还想试试我新买的Jack wolfskin的Gore-Tex风衣效果如何，外面黑乎乎的，鬼影子也看不见一个，马路上汽车飞快地驶过，我冒着雨顶着风走在漆黑的山上，这情景还真有儿像这件风衣的名字—“RHAPSODY”(狂想曲)，哈哈……

　　Experimental section 3：踊子步道和温泉天国

　　第三天的旅程是最令我难忘的，也是中伊豆线精华的部分。中伊豆地区以修善寺为中心可以划分为南北两部分。北部以韭山、伊豆长冈、修善寺等为代表，在低矮的丘陵和田园中散布着众多的古迹；南部以天城山为中心，群山耸立，亚热带常青林枝繁叶盛，山涧瀑布川流不息，地理环境相对封闭，民风比较纯朴。

　　在别墅里美美地睡了一觉，第二天一早起来，在浴室里泡了会儿自家的温泉，把垃圾仔细分类倒掉，出门看见别墅门前停了不少车，确实这地方开车来是最好的，步行实在太不方便了，不向步行者推荐。这个别墅管理公司的名字不是汉字，叫作“ねぎぼうず村”(negibohzu mura，汉字也许是“葱坊主村”？)，电话：(0558)72-6236。

　　没办法，只好走30分钟到最近的bus站搭车到修善寺车站，在bus站等车的时候遇到一位欧巴桑，和她聊起来，她原来也住在东京，岁数大了来到这里，说别的都好，自己家里也有温泉(日本温泉开采权要花钱买，不能随便打井)，就是买东西不方便，看她自己背着双肩背的旅行包出门，也就是50多岁的样子，她自己说已经70岁了，让我们吃了一惊，连说看不出来，把老太太高兴坏了，一个劲儿说“真的吗？”，我们确实不是恭维，这老太太保养得真好，也许跟经常泡温泉有关，老太太看上去心情很好，上了bus，给我们指点附近的风景，快下车的时候，硬塞给我们600元的乘车券(当地政府发给住民的优惠券)让我们付车费(乘日本的bus，上车时拿一张标有站名的“整理券”，下车时按照距离付款，从我们住的别墅区到修善寺车站310日元/人)，搞得我们很不好意思。

　　从修善寺南下就没有电车通行了，我们搭乘“东海道bus”一路南行，渐渐进入山地，风景也越来越秀丽。旅行手册上标的“踊子hiking course”北端从“水生地下”站开始到南端的“汤野”bus站，全长13公里，步行大约4小时20分，包括途中在“河津七滝”观看瀑布所要花的1小时。所以我们就在“水生地下”站下了车。后来才明白，其实如果在前面的“天城越え”(amagikoe)站下车的话是最合适的，“踊子步道”也是从这里开始的，可能从“天城越え”开始走距离太长的原因吧(要增加1小时左右的路程)，旅行手册的course缩短了距离，所以有时候也不能全按旅行指南上的来。

　　川端康成《伊豆的舞女》开头第一句就是“道路变得曲曲折折的，眼看着就要到天城山的山顶了，正在这么想的时候，阵雨已经把丛密的杉树林笼罩成白花花的一片，以惊人的速度从山脚下向我追来”，大概指“天城越え”附近，这里有好几个博物馆和文学纪念碑，还有很多饭馆、商店，可以休整一下、填饱肚子再走，因为淡季的时候“踊子步道”一路上没有商店饭馆，连摆摊的也没有，结果我们错过了在这里补充的机会，饿着肚子走到晚上才吃上饭，最难过的是路上胶卷用完了，只好放过了不少美景。

　　这里还有个有趣的地方，叫“猪村”(inoshishi mura)，“猪”在日语中专指野猪(英文：wild boar)，家养的猪叫“豚”(buta)，“猪村”旁边还有一家“亥的博物馆”，后来看旅行指南介绍天城山一带过去野猪很多，“猪料理”很有名，有世界唯一的野猪博物馆。周围的饭馆打着招牌，“伊豆名物-猪锅”，就是野猪火锅，有的店门口还画着野猪的尊容，写着“跑不了啦，野猪先生”，大有将野猪一网打尽的架势，俺这几年环保意识进步了不少(俺老婆是环境学专业)，虽然没吃过野猪肉很想吃，但觉得滥捕野生动物不是件好事。不过晚上在落脚的旅馆里了解到，捕猎野猪是最近开禁的，以前一直禁猎。可能最近这“猪”的数量太多，或者人工饲养的，总之天城山地区的饭馆儿、旅馆都在大张旗鼓地宣传“猪锅”，最终俺还是一饱口福，味道嘛…稍候再说，嘿嘿，不好意思，不彻底的环保主义者。

　　沿着“踊子步道”，穿行在密密的树林里，脚下踩着厚厚的落叶，山阴面有没化净的积雪，小鸟在头顶上叫着，天空蓝得透明，山谷里的溪水在乱石间跳跃奔流。即使还是早春，也满眼都是绿色，甚至在爬满青苔的石头上我还发现了一种通身翠绿的蜘蛛(？样子象蜘蛛)。山林里几乎没有游人，我们大声唱起了台湾校园歌曲，象两个春天去踏青的孩子。

　　步行道有时候会和公路交汇，需要沿公路走一段，然后会有木牌的路标，指明“踊子步道”的方向，俺眼神不好，有几次差点儿走错了路，多亏俺老婆眼尖发现了路标，看来还是“大海航行靠舵手”，哈哈…山涧的水清极了，水很浅但流得很急，经常能看到瀑布，一般落差都不大，正是“三月里的小溪，哗啦啦…哗啦啦…”，真清纯的感觉，象小姑娘。

　　这一带的溪水里种了很多的“山葵”(wasabi)，就是吃“刺身”(sashimi)时候的作料，中文就叫辣根吧，号称“天城山葵的故乡”。别小看这东西，对日本人来说，是必备品，而且高级的刺身必须配新鲜的“生山葵”，一株(大拇指大小)在东京的市场里买到500日元左右。看来这东西很娇贵，要种在活水中。这里的山涧很多被开辟成梯田一样，铺了沙子，水在上面流过。我想中国的农民要能种点儿出口日本可发财了。

　　走了大约40分钟，来到有名的“天城Tunnel”。现在公路走的是新修的，步行道这个是旧的，全长600多米吧，据说当年(1905年左右？)花了巨资(10万多日元？)修建，之前南伊豆的人北上必须要翻过天城山，隧道一通，“天堑变通途”。这里有另外一条步行道，通往天城山高原，叫作“天城八丁池hiking course”，是艰苦一些的山路。

　　《伊豆的舞女》中写道，“…走进黑暗的隧道，冰冷的水滴纷纷地落下来。前面，通往南伊豆的出口微微露出了亮光。出了隧道口子，山道沿着傍崖边树立的刷白的栅栏，象闪电似的蜿蜒而下。…”哈哈，还是人家大文豪写得好吧。川端康成的这部短篇写得是好，很真挚朴素，也比较积极，一点也没有后期的变态心理。这隧道跟他描写得几乎一模一样，100年不变，我们在黑暗的隧道里快走到头，灯才突然亮了，可能入口处有路灯开关我们没发现，后来的人打开了。

　　一过隧道就可以看见一处瀑布，叫“二段滝”，附近有个岔路，路标指示山下0.5公里处有饭馆和Toilet，我们从前一天晚上吃过晚饭后还没吃东西，急冲冲地下去，结果那小饭馆根本不开门，我们只好原路返回。这时候水也喝光了，包里也没什么吃的东西，饥渴难忍，只有继续前行。

　　走不多远，看到路边的山坡上种了不少柑桔树，黄黄的桔子挂在枝头很诱人的样子，俺老婆说这叫“夏柑桔”，五月份成熟，不怀好意地提议“要不你去摘两个”，“什么？摘两个？那叫偷！‘志士不饮盗泉之水’，况偷桔子乎！断断不可！”，俺可是出身孔孟之乡、书香门第。又走了两步，俺也觉得受不了了，说“要不…我就摘两个？”咳，俺这志士当得也太软骨头了。打上大学偷菜农的毛豆起，俺好像还没再干过这种勾当，没办法，硬着头皮上，四下望了望，弯着腰爬上坡，还好，俺穿着“狼皮”象“大青虫”(俺的Jack wolfskin是草绿色的)，多少可以迷惑鬼子，悄悄摸到树下，不好，桔子树上矮的被人摘光了，得摘高的，俺学着小鹿纯子的“晴天霹雳”来了个“旱地拔葱”，我跳…俺老婆也真能添乱，在山坡底下给俺加油，高喊“顽强て～”(日语“加油干”)…把我急得，直向她打手势…跳了两下没够着，还是换了棵树，摘了两个又黄又大的，连滚带爬跑下山坡…能干吧，俺，胜利完成任务！找了个僻静无人的所在，急忙用水果刀切开，好，水分还挺足，扔进嘴里…啊，差点儿没把舌头吐出来，又涩又酸…(写到这儿，俺嘴里都有口水了，从不知道有那么酸那么难吃的桔子)，还是咱古人聪明，早就知道这路边的果子没好东西。勉强吃了一个，宁愿饿着、渴着也不想吃了，另一个现在摆在俺家的电视机上，算是做贼一回的纪念品吧，哈哈…往山下走，柑桔树越来越多，而且发现成熟的桔子根本没人摘，落到地上都腐烂了，看来人家种的是观赏桔或者根本不靠这个挣钱(桔子在日本属于最便宜的一类水果)，害得我紧张了半天，早知道就大摇大摆的摘了…

　　沿着“河津川”下山，就来到著名的“河津七滝”(“滝”，是瀑布的意思)。说是7个，其实也是凑数，有几个叫“虾”、“蛇”、“螃蟹”的瀑布，落差不过五米，根本不值一看，我们正觉得有点失望的时候，来到了最后一个瀑布—“大滝”，要看这个瀑布，需要顺着一条青石路拾阶而下…

　　说到这里，俺也学学说书的，卖个关子，喘口气。郑重声明：以下的部分是我这次旅行享受到的最好的，这个地方无论从哪方面说，我都认为绝对值得一游，按照《国家地理》的话说—“人间天堂”，我的体会，这句话并不算怎么夸张。这也是我一开始就想说却一直忍到现在的。

　　还没下到山谷底，就吃了一惊，眼前的这个瀑布是一路上见到的规模最大的一个，当然只是相对而言，比起庐山的三叠泉要小好几倍，高度大约30米、宽度十米左右，从半山腰一大块玄武岩石壁上飞泄而下，注入一汪碧水。石阶一直通到瀑布边，沿着溪流、青石的岸上有大大小小的石头垒成的温泉池，白茫茫的水汽中有不少人正在泡温泉，这种河岸上的露天温泉叫作“河原的汤”，属于“野天温泉”。本想走到近处看一看，可半路有一个木门挡住了去路，原来下面的各式“野天温泉”属于这里的一家温泉旅馆—“天城庄”，真想泡泡这里的温泉啊。我对我老婆说，干脆咱在这儿住下吧，享受享受正宗的“野天风吕”。我们查了查旅行指南，每一种上面都介绍了这家旅馆，是有名的老铺、传统的日式旅馆。我们很担心价格，这样的旅馆还不得2万/人以上，来到旅馆的前台一问，果然，18000日元/人，我们说太贵了，正失望地要离开，前台的小姐满面笑容地问我们大概多少钱可以接受，我说1万以下可以考虑，前台小姐听了皱了皱眉，说要问一下，让我们稍等，进了里间，过了一会儿出来告诉我们最低的价格是12000日元/人，包晚、早餐，我一听，就冲这瀑布美景、野天温泉，就住这儿了。

　　马上登记、开房，这家旅馆服务确实正宗，登记不需要押金，也不用先刷信用卡，不看任何证件，只要把地址填写清楚就可以开房，真是不可想象，简直没一点儿警惕性，要是客人写假地址登记怎么办？不结帐偷偷溜了怎么办？再捎带点儿房间的东西…咳，俺又瞎操心了，我想提供服务者给客人如此高度的信任，客人会觉得非常受尊重，不会降低自己的人格做出任何有损形象的事儿，起码我是这么想、这么做的。日本的餐饮、旅馆等服务业就是这样，他们从内心里对客人怀着感激之情(没有客人，就没的吃)，认为“为客人服务是没有尽头的”。(俺就搞不明白为什么东芝、三菱汽车、日航之流，对中国的客人就那么怠慢！)

　　穿和服的欧巴桑把我们领进房间，礼貌周到、无懈可击，进门后我们脱下鞋，她一定坚持给我们放进鞋柜，看来这是制度，把我们搞得有点儿尴尬(走路出汗，鞋有点儿味儿)。进到塌塌米的房间，她为我们泡好茶，每人敬上一杯，替我们拉开靠窗的纸门，从房间正好可以看到屋外的一株樱花，有温泉的地方地气热，才2月22日，粉红的花已经开得很盛了，我们说这里的樱花开的真早啊，欧巴桑说，“今年天气冷还晚了10来天呢，您们真是有福气，樱花正开到7分，最美的时候…”

　　在好心情中换上和式浴衣，很舒服的料子，中国进口的柞蚕丝织的吧。没带游泳衣裤，只好租酒店里的了。在寒风中一步步走下石阶，山谷里的风夹着瀑布飞溅起的水花，吹在身上还真有些凉。来到谷底，浴衣存放在河边的木屋，迫不及待地下了“汤”。躺在粗糙的青石温泉池中，感受着温泉带着起泡汩汩从身下冒出，在氤氲的水汽中仰望瀑布、青山、蓝天，难道还不算是“人间天堂”吗？

　　天城庄各种温泉总共有29种，称作“温泉天国”确实也不为过，我们大约泡了有十几种，有一些因为是淡季没有开放，还有一个温泉的25m泳池因为保养，没有存水开放，实在是遗憾。除了可以看风景的河原野天风吕，还有一种“大滝”瀑布的“秘汤穴风吕”，在瀑布边的石壁中凿出深达30m的石洞，温泉就从石洞中涌出，钻进石洞，水越来越深，最尽头大约水深1米多，比较宽敞，可容纳7、8个人同时泡，水汽蒸腾，正好可以有桑拿的效果。俺第二天在这个洞里泡的时候，就俺和老婆俩人，得意忘形，扑腾起了自由泳，结果把脚弄掉一块皮，回家的路上吃了不少苦头。女士可以试试室内的“药草风吕”，有五种，“当归”、“陈皮”、“薄荷”、“菖蒲”、“红花”(哈哈，俺照着资料写的)，不过要注意这家旅馆室内风吕是男女混浴！而且不准穿游泳衣裤！俺和俺老婆都是夜里12点以后去的，还好没碰见人，国内的mm可能没这个胆子吧，其实也没啥，“心底无私天地宽嘛”…

　　不好，越扯越长了，成“懒婆娘的裹脚布了”，本来还想把料理的部分写完，那就太长了，还是归到下一部分吧，让我从从容容地说说我吃到的最好吃的一顿日本料理…

　　Experimental section 4：日本料理和河津花见

　　在“天城庄”我们不仅享受了“露天温泉”，还吃到了一顿难得的正宗日本料理。

　　刚来日本的时候，我很不习惯日本菜，太清淡，烹调手段太单一，特别是不懂爆炒，记得两年前还在驴坛上还发过一通牢骚。吃得多了，慢慢地能品出点儿味儿来了。正宗的日本料理也跟日本的其他文化一样，讲究一种自然调和之美，不单追求味觉的享受，还要通过调动视觉、嗅觉甚至听觉，营造一种与自然协调一致的气氛，用什么食器盛什么菜，食物的摆法、形状、色泽，上菜的顺序，包括周围环境和人的举止态度，都有一定的要求，决不单单只是吃，可以说是一种综合的文化。

　　“茶道”就是这种文化的经典(俺也没参加过正宗的茶道，也就是道听途说，以下部分参考《留日指南与会话》十六章“茶道”，徐一平编，高等教育出版社)，讲究“和敬清寂”，追求一种自然之美，非完善之美，协调之美和瞬间之美。比如食器、茶碗，一定不用那种圆滑、精美的，而那种看上去很粗糙，甚至陶工的手指印还留在上面的却被视为上乘；挂的字画要求“雅拙”；插花当然要用鲜花，还要体现季节的变换；烧火要用炭，烧过后变作白灰。整个过程象一场艺术创作，“有”是暂时的，“无”是永远的；现世是瞬间的，寂灭是永恒的。

　　嘿嘿，俺也掉掉书袋。其实，现在日本的年轻一代很少有懂这一套的了，也让麦当劳大叔给洗脑了。不过吃正式的“和食”还是要有些讲究，比如一般是“前菜”先上，人都来齐了，先“干杯”，要是宴会还得有人来一段客套话，再上“刺身”(sashimi，就是中国人说的生鱼片，也有不是用鱼做的，牛肉、马肉都有，据说九州有个地方的人还吃一种虫子做的，生吃！属于野路子)，然后上别的菜，菜是每人一份、一种一种地上，吃的时候最好一样一样地吃完，好不断往下撤，别吃一口放那儿，摆一桌子，影响旁边儿的人。先上什么后上什么，一般有一定的顺序，配着吃的调料也有讲究，比如吃“天麸罗”(油炸的虾或者蔬菜、鱼之类。好像是从葡萄牙传来的，葡语tempero，现在成了日本料理重要的一道菜)要蘸热的“天tsuyu”(一种调料汁)。快结束的时候上米饭、酱汤(misoshiru)，然后是水果、点心(dessert)，最后上茶，表示结束，全套下来10来种吧，高级的更多。

　　回想起来，为什么“天城庄”那顿“和食”那么好吃呢？大概有两方面，首先是饿了，一天没吃饭(就吃了个酸桔子)，又长途跋涉，还泡了温泉，当然吃什么都香；另一方面，这里的东西确实不错，不是手艺有多高，关键是原料新鲜。

　　一般来说，为什么名饭店的菜好吃，一方面是烹饪技术高，另一个重要的因素是客流量大，原料常吃常新；有些店，客人来的少，东西又不能不准备，往冰箱一搁就是半个月，手艺再高也做不出好东西，越不好吃，越没人来，恶性循环。我在电视上看过一个节目，有个小饭店，猪肉料理做得很棒，客人来吃，得排队，老板介绍经验说，我的秘诀就一条，肉都是用当天早上三点钟刚宰的猪，专门有人送。想起俺去北京的时候，喜欢吃魏公村新疆人烤的羊肉，那地方…，北京人都知道，脏乱差，可有一条：羊肉绝对新鲜，要中午去的话，街上就是羊肉市场，现杀现卖(惨不忍睹、耳不忍闻，mm和国贸里的先生千万别去)。

　　又扯远了。说起烹饪，那一条最重要？说什么“化腐朽为神奇”，都是瞎掰，原料绝对是第一要素！只要东西好、新鲜，你想把它做难吃都难。越是好东西越不用多加工，自然的味道就是最好的。咱杭州的醋鱼，不就是水煮鱼加醋嘛，为什么好多吃过的人说不好吃，我觉得还是鱼不够新鲜；听说苏格兰也有类似的名吃(大马哈鱼？)，刚打的鱼，用长铁盒装了，加水加醋炖。只有那种不新鲜的材料、不好吃的东西才必须多加作料猛烧。日本料理也体现了这一点，新鲜的鱼、肉，干脆生吃！最多蘸点酱油，配点山葵压压腥气。什么也不加，就用炭烤也很好，极品是“松坂牛”，这种牛据说喂啤酒，肉跟普通牛肉绝对不同，肥瘦相间一条一条的，口感极佳，嫩而不腻，一烤出油，香气扑鼻，上等的肉简直是天价，100克5000日元以上，俺就吃过两回，都是我们的日本先生请客，确实是人间美味。

　　我们在餐厅落座，可惜这餐厅是洋式的，不是榻榻米，后来知道如果预约的话，可以给送到房间，在榻榻米上吃，那就更美了。我当然还是要了热的清酒，我老婆要了伊豆的特产“柑桔wine”。前菜很特别，有两条当地山涧的小鱼，炸过后腌的，类似熏鱼的做法，很鲜，还有一只比较小的腌章鱼。“刺身”是盛在一块木板上的，叫“舟盛”，当然配了鲜山葵，用个小搓衣板一样的东西磨碎(这种高难度的工作又交给了俺老婆，俺只管吃)。鱼是真新鲜，脆，做得也好，没有一点儿血腥气(制作刺身关键在刀工，小鱼的话不能开膛，比如我们吃的“鯵”，aji，中文叫竹荚鱼吧，不大，经常用来做刺身，一开膛血腥气就出来了。俺也买了一把做刺身的尖刀，经常在家里练习，刚有点儿小成，哪位驴来了俺也露一手)。伊豆半岛的海鱼是一定要吃的，新鲜，估计旅馆是现杀的活鱼，和东京餐馆的味儿不一样，东京有不少是用冷冻的鱼。“天麸罗”很特别，用小虾、樱花和面炸的，鲜，配上炸得酥脆的樱花叶子，十足的季节感。当然，还有俺早就忍不住要讲的“猪锅”，每人一只火锅，下面点火，野猪肉切的薄薄的和香菇、蔬菜一起下到锅里，底料是什么不清楚，野猪肉要比普通猪肉筋道得多，甚至可以说有点儿硬，有嚼头、脆，肉味足，汤鲜，总之好吃。俺老婆饭量小，吃不了的全给我了，要不我还真想追加一个“猪锅”，吃野猪刚开禁，旅馆service，追加的话1000日元/锅，外面的餐馆大多数2500日元/锅。不知广东人吃不吃野猪，有什么说法。

　　当天晚上我们泡温泉一直到夜里一点多，第二天早上6点半起来继续泡，机会难得，牺牲点儿睡眠时间也划算，早上没人，我们象包场一样，把我乐的，在“秘汤”的石洞里游泳，脚碰到了石壁，蹭掉一大块皮，这一天还走了不少路，回到家有点儿发炎，所以出去玩儿一定注意别受伤，特别是脚。结帐，住宿+酒水总共是26000多日元。“河津温泉乡/大滝温泉天城庄”地址：〒413-0501静岡県賀茂郡河津町梨本359，电话：(0558)35-7711，传真：(0558)35-7714，homepage: www.izu-onsen.com/amagisou

　　《伊豆的舞女》上说“沿着河津川的溪谷到汤野去,约有二十公里下行的路程”，我们一直走到汤野，感觉不太到20公里。这一路都是下坡路，树林也不那么密了，过了一个吊桥，穿过一段山路，前面就是平原和丘陵地了，小村庄也多起来，路边种着果树和蔬菜，展现宁静的日本乡村风光。“河津町”的汤野是个不大的小镇，依山傍水，有一家旅馆叫作“福田家”，《伊豆的舞女》中，“我”和舞女们在汤野住了两晚，“我”就住在河对岸的“福田家”，据说山口百惠拍电影的时候也住在这儿。这是一家不大的日式旅馆，房间不太多，附近有川端康成的纪念碑。

　　时间不够了，去不成下田了，我们打算从海边的“河津”港坐电车回东京，《伊豆的舞女》中的学生是坐船从下田回东京的。从汤野到河津距离不近，可以乘bus，我们犹豫了一下，还是决定步行，沿着河津川往海的方向走去，一路上问路的时候，我们都被问道“是去参加河津花见的吗？”，花见，日语指观赏樱花，路边也插着很多小旗，写着“河津樱花祭”。原来河津有一种杂交的樱花，开花特别早，号称日本最早的樱花，虽还不到三月就已经盛开了，而东京要到三月底。一路走下去，河津川两岸到处盛开着这种粉红色的樱花，足足有几公里，虽然不是周末，人也很多，多是欧巴桑、欧基桑，有的是坐电车专门来看的，我们意外地参加了日本最早的“樱花祭”。我觉得“花见”最主要还不是看樱花，是借着这个机会，大家一起在樱花树下喝着清酒、唱着歌，那种狂欢的气氛。

　　我一直不怎么会欣赏花什么的，也就看个热闹，实在是兴趣不大。可能是比不上日本人那么多愁善感吧，看樱花也体会不了那种“瞬间的美”。陪着老婆兴致勃勃地照了些照片，俺也摆了几个姿势照了几张，天气好，花开得也盛，洗出来一看，效果不错，真是“人面樱花别映红”。

　　河津—东京，3000多日元，普通电车3小时左右。回到东京，早已是万家灯火了，比山里的星星可是亮得多了…

　　Conclusions

　　终于写完了，流水帐越写越长，俺自己看帖子的时候就讨厌长篇大论，自己写的时候倒刹不住车了，抱歉抱歉，让看俺帖子的人浪费时间了。要不是想尽一头驴的义务、正经交篇作业，特别是想为来日本玩儿的驴留点儿经验之谈，俺真没动力写这么又臭又长的帖子。

　　就象兔子说的，日本好像不适合背包客，物价贵。确实，在日本衣食住行没有一样不贵的，特别是吃和住，贵得离谱，很多日本人也宁愿去海外旅行(俺这一趟东京—中伊豆之行，4天3晚，两个人的费用全加起来，10万日元出头了，参团夏威夷5日游，便宜的也不过5万日元/人左右)，但我们想，既然来到日本就应该多了解一下这里的风土人情，而且日本的山水确实也很秀丽，有不少地方还是值得一去的，民俗风情虽已随着工业化的发展消失殆尽，但在相对闭塞的地区还是可以体验到的。

　　日本多山，平原耕地少，穿过山区的时候，看到那些老房子破破烂烂，我想过去、工业化之前，日本农村的生活也一定很苦，说不定吃不上饭的也很多。又多火山、地震，实在不是个很适宜居住发展的地方。可能也由此造就了这个民族的文化，欣赏那种壮烈的、瞬间的美，为了生存，比较团结、服从权威、信奉忍耐。其中，最值得我们借鉴的我认为是他们的学习精神。我曾经参观过一些日本的文物博物馆，有一个现象很让人吃惊，2000年前，中国的秦汉时期，他们几乎还生活在石器时代，叫作“绳文时代”，出土的文物看上去跟原始人用的差不多，钓鱼、打猎还用石器、骨器，直到中国隋代的时候，他们向中国派出了大量的遣隋使，回来后令日本几乎“全盘中化”，从出土的文物看，简直是飞跃性的进步，政治体制更是原封不动、照抄中国的。明治维新也是如此，花巨资请进大量的西方专家，派出

　　又扯远了，俺这跑题的毛病是怎么也改不了了。其实俺是个最不懂政治的人，从小到大，当的最大的官是上小学当了个“一道杠”。更无参与政治的野心，只想做头快乐的驴子。可是在国外生活，看到人家有的，真是眼红—咱中国人为什么就没有？人家的驴也比咱们自由，起码想去哪儿去哪儿，不用担心visa…哎，红眼病啊！

　　整个游记写得不伦不类，说是温泉之旅，其实温泉也没写多少，写也不好写，纯粹是个人感受的问题，难道“舒服，舒服…”写一万个。也许是老天爷看日本这地儿也太惨点儿，要啥没有，火山地震家常便饭，就发了点儿善心、给点儿补偿—弄点儿温泉水泡泡吧，一泡就啥都忘了……