四海之里皆火锅(组图)

鸳鸯火锅

　　外来居上的“鸳鸯火锅”

　　此火锅融毛肚火锅同清汤火锅为一体，只需一炉，双味同锅，南北皆宜，故名鸳鸯火锅。锅中间隔用铜片焊定，呈太极图形。清汤醇浓，麻辣味厚，二者相配，相得益彰。

　　早在90年代初，金山城进京，大举扩张，加盟店一家又一家地开，以至水平最终参差不齐。紧跟其后的是成都耙子火锅和皇城老妈，时至今日，很多鸳鸯火锅的超级fans还是执著地周周光顾。之后是谭鱼头，手笔很大，甚至发展到了香港，大有不求最好但求最贵的“凛然”，只是不太得北京人之心。

　　随后，在此基础上发展起来的麻辣烫，至今仍是北京大街小巷消夜首选。

　　转瞬即逝的“打边炉”

　　这个广东的火锅，所以能够红极一时，应该是占了珠三角经济发展的先机。打边炉与北方火锅的区别就在于以好的高汤为底，加上各式海鲜、山珍入味，蘸料则以沙茶酱为主。之后的港式火锅基本是由此衍生出来的。

　　只是，太过寡淡的味道，让北京人实难坚持。于是，热闹了一阵之后，也就销声匿迹了。

　　默默奉献的“野生菌火锅”

　　一直主打健康牌的野生菌火锅，在北京一直处于默默奉献的姿态。从来没有大红大紫，却也不可或缺。

　　老牌的要算小背篓了，开了几年，虽不是门庭若市，却也做得踏踏实实。新开的有太婆天府和宏锦记，虽然各有各的穴头，倒都是一样的鲜。只是在北京野山菌火锅的市场还待培育，而追求健康的消费群也需进一步引导。

　　姹紫嫣红的“新派火锅”

　　可能是抓住了北京人好热闹、喜火锅的特点，北京的火锅种类越来越新鲜。早先在花园桥附近开的“百事吉新派火锅”，是以鸳鸯火锅为主、健康按摩为辅的方式取胜，吃完火锅，有半专业的服务生给客人进行肩颈按摩，很是享受。

　　之后的“新派”基本都集中在了口味上，番茄火锅、咖喱火锅、泰式火锅、纸火锅，甚至泊来的奶酪火锅、巧克力火锅，都被归入“新派”的行列。随说新派火锅在京城火锅市场只是星星之火，但聚集在一起也足有燎原之势，不能不引起传统火锅经营者的重视，不过，获利的倒是消费者的口福。

　　来势凶猛的“港式火锅”

　　港式火锅其实在北京已经有几年了，只是到今年才崭露头角。尤其是金街周边，开了不少大大小小的店。春夏秋冬是前辈，鲜入为煮、100度港式火锅是后来者，却已有了“居上”之势。港式火锅店大多店面精致，有些港式茶餐厅的意思。涮食也和环境一样的精致。越是到最后，越是丰富，越是有味道，恍如人生。可能这就是现代人喜欢它的原因之所在。

　　散落周边的“竹荪鹅”

　　不知道具体兴起的时间，也就是近半年吧，大部分开在四环之外的“竹荪鹅火锅”，大有农村包围城市的劲头。有朋友的父母，竟然连续数周开车去吃这一口，求的是汤鲜，要的是味美。

　　这款新兴的火锅，通常是以喝汤为主。主要食材就是竹荪和鹅肉，之后可再涮食其他食材。竹荪和鹅肉，两者合二为一，把美味和营养合而为一，满足了现代人追求快捷和健康的需求。

　　卷土重来的“涮羊肉”

　　无论经历了多少新鲜和刺激，北京人对火锅的推崇不变，对涮羊肉的钟爱不变。尽管中间穿插着这样和那样的“火锅新势力”，但归根结底，北京人还是放不下最传统、最本色的老北京涮肉。安定门护城河边的河边涮肉、南城胡同里的洪运轩、红领巾桥头的羊大爷……还有很多很多叫不上名字，却记得住味道的涮肉馆。有了它们，就有了北京的火锅氛围，热气腾腾，闹闹哄哄，高高兴兴。