在美食沙漠寻找美味的乐评人戴方(组图)

　　戴方自言身在北京，有三大阴影：北京大部分时间的天气，大部分的现代城市建筑以及大部分的饮食。尽管他不把北京看成一座“美食城市”，但是你依旧可以在任何一家馆子里见到他的身影。在2003年，戴方写了一篇文章，具体而细致地介绍北京的餐厅，从南到北，各个街区，几百家馆子在戴方的笔下冒着热气，也令读者看得心旷神怡。后来这份美食地图成为了无数人按图索骥的标签。

戴方认为，“下饭”是一道菜能被称为美食的最低标准，也是最高要求。

　　在戴方看来，北京的闹市大部分算是“美食沙漠地区”，于是四处寻找美味也就成了一个有些冒险的行为。开心、用心地去寻找自己喜欢的那一口儿，就足够了。戴方对环境优雅、消费高档的地方向来不太感冒。他还记得上世纪80年代末北京饭局的样子，所有人都等着最后一道“油焖大虾”，这是一顿体面的饭的标准；到了90年代，各种

　　对于戴方这种几乎不在家吃饭的人来说，“下饭”是衡量菜品的最低标准，也是最高标准。在他看来，北京的美食没有什么根本，所谓“根”，就是指传承，北京与上海、广州、成都没法相比，从上世纪80年代开始，北京成为一个没有根的杂食城市；所谓“本”，是大众家庭及小饭店、小食档的水平。在这方面是否发达，是否方便，是否能超越其他城市要比高档食肆的比拼更重要。这一点北京比起一些南方城市差得更远，在南方城市中，“过小日子”是生活中的核心价值观。在吃上也自然用心和热情，一粥一饭一菜都不马虎，有一种家庭里的讲究，而北京则在吃上有北方人大多有的粗糙、对付。

　　尽管如此，戴方还是在一餐一饭之中，寻觅着饕餮的快感，既然没有上好的餐厅，就寻觅一些对味的食物吧。对小店的寻觅让戴方成了不折不扣的美食活地图。媒体人王晓峰提起戴方，写道：“有时候，我真不相信少爷能把北京吃个遍。所以，我常常考验他，不管我在什么地方转悠，到了饭点我就会给他打个电话：我现在在什么什么地方，这附近有什么好吃的吗？少爷说，你往前走，看到一家超市了吗？旁边有个胡同，进去走100米左右，有一家靠路东的饭馆，门口是红色的，他们那里的什么什么菜做得最好吃，你要是两个人也就花大概100块钱，三四个人也就是150块钱，而且他们那里的茶也很有特色……我试过几次，没有他不知道的。”