炒疙瘩虽是小吃，但寻常人家亦不得常吃，上世纪60年代初，记得只有父亲朋友来家的时候，才遣我用铝锅去买回八两一斤的，捎带手灌上一暖水瓶的啤酒。看着大人下嘴，馋虫腹中翻滚，好在长辈们极体恤，总会剩个大半。客人未及出门我这里早已是风卷残云。
上世纪70年代以前，煤市街中段路西，有一个专做山东馒头的，店厂合一，操作间一览无余，案板上有一两米长的粗大木杠，一端灵活固定在墙上，另一端压在面案师傅的臀下
，巨大的面团被师傅“嘿、嘿”呐喊着，巨杠借助臀力一次次压将下去，煞是痛快。那里做出的山东戗面馒头吃到嘴里“缸缸”的。每到下午，大人孩子便拿着锅、盆、篮子和豆包布去那排队，要闻着蒸腾出来的面香一锅锅的等好长时间，师傅总是不急不缓，不多不少，一天完成几袋面的定额。
煤市街一带的清真馆子曾流行过一段“大众火锅”，也叫“公共火锅”，陈建功将其称为“共和锅”，“我觉得，比东来顺更有时代特色的，是一种叫‘共和锅’的‘涮’法。恐怕我是吃过‘共和锅’的最后一辈人了。吃‘共和锅’用的是一张桌面中空的大方桌，桌面中央的空洞里，放着一个直径约为一米的大锅，大锅用一块一块铁丝网隔成一段一段的‘自治区’，来涮‘共和锅’的人，不分男女老幼，生张熟魏，皆可占一席桌面，到锅里找一个空间，将您的那些羊肉片，在自己的领地里涮。一边涮，一边聊，真有那么一点‘五族共和’的味道。”
副食和水果在贫穷年代也曾是奢侈入口的东西，恩元居往南走有一通向大力胡同的丁字路口，只有当果子的收获季节，才有卡车将水果拉到那丁字路口，大多是小酸梨、青苹果一类。几个装卸工大铁锹铲将下来，冒尖的一堆。街坊四邻闻讯而来，不以秤称，一锹下去折合三五分钱，以此类推。队排得很漫长，婆婆大妈们边排队边不断警示着前面图谋“加塞儿”的，还不断告诫前面人不要“贪贱吃穷人”，要紧着点后面可能买不上的。此后，煤市街一带的孩子们能打上三天“甜嗝”。
上世纪五六十年代的孩子们大多知道心疼大人，吃零食算是一件可遇而不可求的事情，缠着大人买糖吃的是最没出息的孩子。丁字路口曾有一卖零食的小铺，主人特别会做生意，将价值几分钱的小包装零食再分开包装，两块杏干、五六个花生米用彩纸包成小三角包卖一分钱，低廉的价格和灵活的经营方式形成对孩子的强大诱惑，小铺子前被家长们揪着耳朵回家的孩子不在少数。煤市街中路东的一家“油盐店”和曾经走街串巷的流动售货车，也满足着孩子们对零食的渴望，好在他们要求不高，就是一分钱做菜用的桂皮，也能含上十天半个月的。(文/步雄)
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