新浪网友：女声女色

　　石头鱼火锅

　　苗山的秋天,稻黄鱼肥。

　　丰收欢宴上最为诱人的无疑是石头鱼火锅。

　　首先做火锅的鱼就很特别。苗寨山高水寒，一年只种一茬水稻。春天苗家人耙好田，插好秧，就把一种小鱼放养到田里。小鱼往来游弋于水田，食田里的浮萍。到了禾苗抽穗的时候，它们便改食掉下来的禾穗，因而得之一个动听的名字——禾花鱼。

　　稻子熟了，鱼也肥了。

　　苗家人便用网或且蔑笼，将活蹦乱跳的禾花鱼捕捞出水。捕捞上来的鲜鱼多半是三、四指大，肉质细腻，刺少，十分鲜美。估计这和苗山的气候水质有很大关系，另外一个原因可能是苗家人种水稻时，极少象山外一样大面积的施放农药化肥。

　　做火锅时，先将鱼清理完，接下来架好火盆，然后再把鱼放到炭盆上细细烘烤。看着鱼慢慢地变干变黄，鱼香飘散萦绕，令人垂涎，真是一个十分惬意的过程。这时有经验的阿嬷就会提醒我们，不要把鱼烤得太熟，七八成才是最好的。

　　鱼烤好了，以为很快就能下箸，那就错了呢。

　　我们烤鱼的时候，阿叔在旁边的灶膛里也生起了火，灶上放一个盛满了水的盆。水开后，他不断把从田坎上采摘得来的十几种野菜，依次放入盆里，慢慢地煮着。这时，看到阿叔拿来几块E卵石，往通红的灶膛里一扔。好奇得我们连问这石头的用处，阿叔偏神秘的笑着不告诉我们。

　　锅终于端上桌了。只见阿叔把几条烤好的鱼放进锅里，脆黄的鱼飘浮在清绿的野菜中间，相为烘托，甚是养眼。我们正想争抢着下筷，却见阿叔夹来了块E卵石，往锅里一投，伴着汤水翻滚的声音，瞬时香气四溢。怔了一会，我们这才赶紧拿起筷子。

　　祭了半天牙，才想起阿叔还没和我们说石头的用处。原来，苗族祖先收获的时节，在河滩上摆起欢宴，吹着芦笙，跳起踩堂舞。如果用火烧煮，很快会把鱼煮老煮碎。后来有聪明的苗家人想出一个办法，先把鱼烤得七八成熟，再在河滩上取来石头，烧得滚烫，然后吃的时候把石头投入锅中，既可以保持锅里的温度，又可以增加鱼的鲜嫩。还有更为神奇的是，这石头只能是贝江上游的石头，只有这里的石头耐得了乍然的热胀冷缩，不会碎裂，而且越用越有灵性。

　　禾花鱼的鲜美，合着野菜独特的清香，今日记忆所及，仍不由得馋涎欲滴。即使是离开多年，脑海里关于那方土地的无尽意象,仍是如诗如歌如画般的金黄,和一个用心情之镰收获了快乐的季节

　　酸鱼

　　第一次进村，看见阿妹端来一碗有点暗红色的东西，里面似乎是一条鱼的形状，上头洒落着一些米样的小粒。问了阿妹后，方知这个就是早在进山前就听说了的酸鱼，还真不敢吃。没想到一年后离开苗山时，我已入乡随俗得每餐都要蘸一点酸鱼什么的，才觉得够滋味，须臾的疏离都不习惯了。

　　苗家特别钟爱类似酸鱼这样的腌制品。很多少数民都有这样的饮食嗜好。曾和一个朋友探讨过这样的腌制品，他曾在泸沽湖边的摩梭人家里吃过类似的酸鱼。这些少数民族居于深山老林中，与外界联系极为不便，加上气候寒冷，长年不易吃上鱼肉和蔬菜，所以便发明了腌制的技术，以保存收获的鱼和蔬菜。

　　苗家的酸鱼，就是主要是以养在田里的禾花鱼为原料的。那些鱼捞上来以后，除了一小部分拿来做石头鱼火锅等鲜吃外，更多的是被制成酸鱼给保存起来。

　　酸鱼的制作过程并不繁杂。先是把鱼剖好洗净，放在筛里，拌以适量的盐酒姜和辣椒，然后腌上半天左右，便可装坛。苗家里最为常见的坛子，是那种粗陶烧制的坛子，颇有南方特色，在坛上方有一个盛水的凹槽——叫做坛沿，还有一个内盖和一个外盖。装坛的时候，先把一层煮好的糯米饭铺在坛底，然后放上一层鱼，鱼的上面再放上一层糯米，如此类推，最后压实，盖好坛子的内外盖，给坛沿注上水，以隔绝与外界的空气，防止坛里的鱼氧化变质，基本就算大功告成了。这时候，千万要小心的是不能沾上了油，否则容易使鱼腐坏。

　　腌制时间通常在三个月左右就可以吃了，也有腌上三五年以上才吃的。那个朋友说他在泸沽湖吃的酸鱼就是腌了十年的，也没有腐烂变质。

　　吃的方法，最普遍的是直接食用。经过足够时间的发酵，当初放进坛子的生鱼都给腌熟了，一些腌得年份久点的鱼甚至骨头都化了，吃的时候不必担心鱼还是生的哦。也有人把酸鱼从坛子里拿出来后，用小火蒸上一阵子，这样吃呢就不会太酸，但会有一点焦糊的味道，颜色也由暗红变得黑乎乎的了，所以我并不太喜欢。

　　除了酸鱼，还有酸猪肉酸鸡肉酸鸭肉酸鸟肉酸牛肉，我甚至还吃过腌的酸竹鼠肉酸山蚂拐肉和酸蛇肉。味道除了共有的酸辣香喷和可口开胃外，又各有特色。想起南方人形容自个，只要是背朝天的都敢吃，真是有趣呢。

　　打油茶

　　刚到苗山就十分热爱这个叫油茶的东西了。一个打字，也用得让人趋奉不已，向往不已。以致于一到了月亮PA上山头，听到阿妹约我们“咦芦哒”(苗语，去打油茶)，就不禁心驰神摇的。

　　晚上的打油茶，是苗家人一天中最为闲适的时候，也是招待客人一个隆重的仪式。

　　通常主人家在吊脚楼的中央生起一个烧得旺旺的火膛，人们便围坐在四周，或闲聊，或唱山歌，或吹芦笙。

　　阿嬷则在火膛边上架起一个铁锅，开始炒油茶。最先是炒泡油茶的各种小吃，最常见的是阴米和花生米。在铁锅倒入冷油，然后再投入洗净晾干的大米，然后不停地用锅铲翻炒，直至米粒变得黄灿灿的即可出锅。苗家人把这样炒过的米，叫做阴米。还见过有苗家人把米染成红色黄色很多种颜色来炒，吃的时候五彩缤纷甚是好看。炒米的技十分讲究，炒得不到火候，吃的时候不够香；炒得太过，吃的时候又会有糊味了。阿嬷把炒好的米盛出来放在边上，接着炒花生、黄豆，有时还有芝麻。

　　炒好泡油茶的各种小吃，就该炒油茶了。茶叶是苗山上很常见的红茶树叶子。选来做油茶的红茶叶，不能太嫩，嫩则味不够醇厚，不能太老，老则味过涩重。炒好的油茶叶子香脆卷曲。然后阿嬷往锅里倒入水，这是在煮油茶水。煮到一定火候，茶的味道出来得差不多了，把茶叶滤掉，放入一点盐，用盆盛好油茶水。基本的原料就算准备好了，于是开始打油茶。

　　打的时候，各人先用一个碗盛好油茶水，然后可以根据各自口味，选取阴米、花生米和黄豆放入油茶水中，便可以吃了。吃的时候，一般要吃上三碗以上，主人才满意。客人吃得越多，主人越高兴。打油茶，就是一碗接一碗地吃，边吃边聊边唱，大概要有两个小时左右主客双方才觉得兴致淋漓。夜幕下的苗寨，远离尘嚣，安谧静寂。但吊脚楼里打油茶的灯火、喧闹和从窗口飘散的阵阵油茶香，却是这块幕布上最为灵动的一笔。

　　油茶据说具有驱寒暖身的功用，是苗家人一天生活中必不可缺的东西，通常早晚都要打上两回。苗家人的夜晚，总是在一声声合着浓浓油茶味的呼吸中睡去。苗家人的早晨，又总是在一个个有着浓浓油茶味的哈欠中来临。

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