吃豆腐，不知从何时起演变成毛手毛脚占人便宜的意思，横竖看，也弄不懂这两者间有何联系。不过，可以肯定的是，便宜不好占，豆腐却好吃。

　　好豆腐的标准是香滑，要有黄豆的清香，要有无比嫩滑的舌头触感，这一切很大程度上取决于水，于是便有了山水豆腐的叫法。说到山水豆腐自然少不了提白云山，带外地朋友上山吃豆腐，常常成为我们安排的广州半日游的压轴节目。清蒸山水豆腐，豆腐、青菜与豉油的简单组合，黑白与翠绿的色彩搭配，很有点化繁就简的意味。那豆腐，嫩得不能用筷子去夹，与山下的粗物自不可相提并论。在“松风轩”，有升级版的蒸豆腐，用鲜美带子与豆腐同蒸便是一例；也有将豆腐改成心型，蒸熟打芡，配以蟹籽蟹膏之类，放入精致小盖碗中按位上--山野村姑就此摇身变成大家闺秀。最近在二沙的半岛明珠也尝到此菜，方知在城中已推广开了。

　　蒸豆腐的另一个代表，是走冷感路线的日本豆腐。方方正正、冷冰冰的一块豆腐，日本名唤“冷奴”，光听着也酷得很。它只与酱油、姜末葱粒为伍，比不上山水豆腐嫩滑，却有一种甜香。在日本的小酒吧，它也作为清酒的下酒菜，喝酒、吃豆腐，独酌更有味道。

　　吃过的最豪华的蒸豆腐，则是在香港镛记的金庸宴上，一道叫“二十四桥明月夜”的菜。上菜时，蔚为壮观，大盘子上盛一只原只的金华火腿，火腿已事先对半剖开，揭开上部，便可赫然见到火腿上凿出了二十四个圆孔，每个孔中放入裁切成圆形的豆腐，汁液丰盈，洁白晶莹。此时专吃那豆腐，火腿弃之不用。吸收了火腿与芡汁香气的豆腐自然好吃，只是此菜太过铺排，形式大于内容，倒不及清蒸豆腐来得浑然天成。

　　豆腐原本就带着那种洗尽铅华的味道，所以，清蒸也许是最得真味的烹法了。(文/施沛霖)