新浪网友：t_haoming_cn

　　藏传佛教徒都相信，世界的中心在拉萨，而拉萨的中心即在大昭寺。换句话讲，大昭寺就是世界的中心。

　　看看大昭寺的环境也就不难理解。大昭寺周围的建筑都很陈旧，看样子属于拉萨的老城区。它被八廓街环绕，而八廓街一向都是拉萨的商贾云集之地，店铺比肩接邻，形胜繁华，丝毫不差江南市阜。

　　要看大昭寺在藏传佛教徒心中的地位，你只需站在大昭寺门口看那些顶礼膜拜的佛教徒就行了。在布达拉宫，每天早上都有顺时针绕圈的佛教徒，但还没有持顶礼的。我去过大昭寺几次，每次都看见大昭寺大门被信徒封了个严实。看着这些信徒一跪一伏一叩首，虔诚之意也油然而生了。

　　以前的西藏政教合一。布达拉宫无疑在象征着教义的同时也承担了政治的角色，而大昭寺相比较而言则要单纯得多。这也许是为什么大昭寺积聚了更多的信徒的原因了。后来进寺听喇嘛说我才知道，即便现在，大昭寺每天上午和晚上都还要做法事、辩经，下午才对游人开放。

　　藏传佛教的寺庙大都显得幽暗，给人以神秘感。要进入大昭寺的辩经场就得推开一扇厚重的木门，穿过一条昏暗的走廊。辩经场正中供奉着佛主释迦牟尼的坐像。屋内烛火兴旺，但屋子高而大，所有的一切都看得不甚清楚。或许，我没有慧眼？

　　与内地寺庙坐北朝南不同，大昭寺是坐东朝西。拉萨还有个小昭寺，是坐西朝东。这还得从它的来历说起。大昭寺建于公元7世纪。据说是由松赞干布和尼泊尔赤尊公主共同兴建。面门朝西，一说是面向西天佛地，一说是赤尊公主的故乡尼泊尔在西向，是为了表达尊意。我比较相信第二种说法。因为小昭寺据说是由松赞干布和文成公主共同兴建，为了向唐朝表达敬意，所以就面向东了。

　　大昭寺里还供奉着随文成公主进藏的释迦牟尼坐像。尼泊尔的赤尊公主先于文成公主进藏，因此她要长于文成公主。按理讲文成公主带来的坐像是不能放置在大昭寺的。而这尊坐像最初也的确是供奉在小昭寺。但是由于唐朝当时实在是太强盛了，所以后来这尊坐像被迎送到了大昭寺。这倒有点“一荣俱荣”的味道。

　　我去的时候是下午，既没有看见做法事也没有看见辩经。随众人到处看看，摸摸已经被摸得光滑凹陷的“发财柱”，也感叹于藏族同胞建筑技艺的精湛。正要出辩经场，看一个喇嘛正在给游客讲“拉萨”这两个字的意思，于是驻足。这一听倒也收获颇丰。

　　他讲，“拉萨”在藏语中的翻译还无定论，很多人认为“拉萨”是“圣城”或“圣地”的意思。但他说这样理解不对。佛教说“处处是佛”。也即是说这个世界上到处都是佛地，众生平等，也就不应该有圣地。若拉萨是“圣地”，则有背于佛教宗旨。他说“拉萨”应该是“佛地”之意。

　　说到地狱天堂，他说佛主其实是在教信徒心怀慈悲，以悲天悯人的情怀来关怀爱护大众，要做一个智者，更要做一个善者。如果每一个人都做到了，那么我们现在的世界不就是一个“天堂”吗？但如果每一个人都为恶不善，那我们的世界也就成了“地狱”。“地狱”和“天堂”不是来世，它其实就在我们手中。听他这么一说，我立即想到了余秋雨先生在《千年一叹》中的感叹：“世界三大宗教之一的佛教，在本质上是一种智者的文明”。

　　如果说佛教是一种智者的文明，既然“我即是佛”“佛在心中”，那拜佛又有何用？虽然身处大昭寺，他倒也不避讳这个问题，侃侃而谈。他说在西藏百分之九十的藏民都信教。这些藏民拜的大都是些在历史上有功于民的人，或宗教，或政治，或医药，或农牧。身份地位不等，但都功勋卓著。他继续道，藏民拜的虽然只是一尊像，甚或一尊泥塑，但他们内心却是对这些塑像泥像背后的功德的崇拜和向往。拜佛其实也是一种向善的表现。

　　他这么一说，我心里以前种种零星关于佛教的东西被串了起来，脉络清晰，犹如拨开乌云见日出。

　　他还讲起藏传佛教中教徒学识等级的分位。在大昭寺以前都有类似科举的佛教考试，取优胜者继续深造，弘扬佛法，拯救民生。说到佛法高深而自己不可及，他不禁面露羞涩，似乎佛法真是高深莫测，玄妙万分。

　　在大昭寺参观的时候，我正站立寺顶遥望布达拉宫，为它的雄伟壮观所叹服。另一行人也上来拍照留念。其中一个女游客向她同伴悄声道：“我看见韩红了！”兴奋之情溢于言表。说实话我挺喜欢韩红的歌，尤其是她那首《家乡》，把青藏高原的纯洁和淳朴表现得十分的妥帖。但是，芸芸众生在大昭寺法相庄严的诸佛面前不过天地间蜉蝣而已。

　　我继续看布达拉宫在夕阳下金顶光耀，看流云无形，看熙来攘往的八廓街中手持转经筒转街的信徒清净自在，心无挂碍。

　　如需转载，请与新浪网联系。