新浪网友：深圳文哥

　　我喝早茶的历史，可以追溯到公元1993秋天的一个清晨。那天早上6点多钟，同乡段景伦叫醒了我，穿过空空的中大校园走向西门口的海珠酒楼。走进酒楼，里面的人声鼎沸让我们诧异了一刻。我当时的感觉是：呵，这就广东人的生活了。

　　后来我悟到，老广东喝茶，实际上是一种习惯，一种生活模式。每一个广州人，都有他喝茶的固定酒楼，甚至是固定的位子。就像上海人对生煎包的态度。只要时间和金钱允许，广州人可能会天天喝早茶。晨练之后喝，上班之前喝，商谈事情喝，相亲见面喝……酒楼的茶市实际上是一个内涵丰富的临时社区，代表着一种悠闲自在的生活观。

　　我在广州读书三年，喝早茶的次数屈指可数，时间太充裕了，只是没钱。那时肯定也想过，今后如果有钱天天喝早茶。但等有了足够喝早茶的钱，哦，人在深圳了。真可惜了广州那些地道的老字号。

　　因为做

　　有人说，看酒楼早茶的水准如何，只要品尝其虾饺、叉烧包和榴莲酥就行了。如果用这个标准来衡量，深圳的合格率可能不高。北方人对粤式早茶的认知多是从虾饺开始的，这缘于上世纪80年代香港电视剧在内地走红，许多人对“再来一笼虾饺！”的台词记忆深刻。我在深圳喝早茶，也曾经频频点上一笼虾饺，每每落下个啃大虾仁的感觉，好像生怕食家不相信里面有虾，实为虾饺的悲哀。

　　至于叉烧包，却叫我产生了“蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”的微妙感觉。我喝早茶本来是不肯吃包子的，只管点那些没吃过的东西来试。大酒楼早茶的品种有几十上百个，不试个十几二十次是试不完的，等有一天我试得差不多了，回过头来一尝叉烧包，立刻为之倾倒。雪白的发面皮儿，口儿是裂开的，露出鲜红的蜜汁叉烧肉馅，咸甜兼备，实为南北包子中格调最清奇者。

　　榴莲酥算是有一点新派的点心，传统的“酥”类点心的代表是莲蓉酥，现在一般的酒楼是不做了，太甜太腻，从审美的角度说过于直白，而现代人要的是暧昧和曲折。我现在上茶楼必点榴莲酥，像是上了瘾似的。最早一次是在唐宫，先是吃到了猪脚姜，用嫩姜、黄酒、黑醋煲猪脚，黑乎乎的一大碗，里面例牌会有一个煮鸡蛋，猪手粑烂，嫩姜清脆，汤汁又酸又甜，客家人当补品给月娘吃。我爱那种味道，每次都要把汤汁喝光，相信可以融化我血液中过多的脂肪。然后有人点了榴莲酥，我一吃倾情。这种点心是用油酥面皮包了鲜榴莲用烤箱焗熟，外酥里嫩，入口即化――但是，吃不惯榴莲的可能受不了那种气味，不喜欢的说臭，喜欢的说香。不知道是不是季节的缘故，我在唐宫吃过几次榴莲酥，感觉都是清淡的，皮也不是烤得焦脆的那种，里面的榴莲味不重。在我今天看来，这适合于第一次吃榴莲的人，对我来说就不够浓。

　　真正好的榴莲酥我是在金名苑吃到的，金黄的酥皮，做成小毛毛虫的样子，用粉红的纸托着，非常娇小。拿起一个来放进嘴里一咬，牙齿切开那层薄薄的壳，就像吃到了一颗刚剥开的榴莲，浓郁的香味在舌尖上泛起，忽然领悟到榴莲酥的妙境就在于：一定要保持榴莲的鲜，如果把榴莲打碎或者烤得时间过长都将破坏这种处子之美。

　　我在金名苑早茶必吃的还有一种好东西，那就是鲍汁猪手。鲍汁是什么我也说不清，粤菜馆里常见的鲍汁菜不少，鲍汁扣鹅掌、鲍汁海参、鲍汁花菇什么的，以前我是不以为然的。但是吃了这鲍汁猪手之后，我开始奇怪：以前怎么就没吃出鲍汁的好呢？这个菜上来的时候配的是西式刀叉，白色的盘子，暗红色的猪手，浓浓的鲍汁，让我想起“红酥手”这个词。事实上这个“手”也真够酥软的，用刀一划就裂开了，和榴莲酥的清纯不同，体现的是另一种丰腴和成熟。每次吃完猪手，再来一份肠粉，皮蛋肠、牛肉肠、鲜虾肠拼在一个盘子里，点一碗生滚粥搭配，不急不慌地吃完，肚子里非常踏实。

　　喝早茶，更要喝的是粥。我以前喜欢喝的是生滚粥，比如皮蛋瘦肉粥、鱼片猪肝粥、艇仔粥和及弟粥。泮溪和唐宫的生滚粥都不错，但有时让我觉得“内容”太丰富了，粥的本味被过多的肉、鱼、猪皮、粉肠夺了去，反而失去了流畅之感。我在大三元喝早茶时，爱上了那些简单白果粥、花生柴鱼粥、菜干粥，这些粥都是已经煮好的，盛在铁皮粥车里，在茶位间四处流动。大三元在一个大厦的四楼，早茶有老广州风味，笼蒸菜尤其好，从最简单的豉汁凤爪、豆豉排骨、牛肉丸、鲮鱼球到黑椒牛仔骨，都很有滋味。凤爪先油炸过再浇豆豉汁蒸，百吃不厌，每每追加一份。我就是在这里爱上了叉烧包，还有凤凰千层糕、腊味萝卜糕、玉米马蹄糕……

　　喝早茶，本来讲究的是一个“早”字，做的是晨练者、夜班人士、麻将爱好者、夜店客的生意。现在无所谓了，一般都“直落”到下午2点，不必早起排队等号。但深圳够资格的茶楼确实不太多，周末想全家喝早茶，上面这几处可能都要等位，说不定还要“搭台”，几无休闲之趣。我记得以前有一家“食神”，环境一流，茶位设计成一只只舢板，点心也精致，贵虽贵了点，但客人少，可得片刻清幽。但是，客人少，生意就差，终于倒掉了，真让人无可奈何。

　　新浪版权所有，严禁复制！

　　文哥专栏：知味分子的感性生活