新浪网友：甜蜜哈根达斯

　　甜蜜前言：所谓快乐，无非就是把小快乐变成大快乐，而把大快乐变成无限快乐……

　　早上十一点半，我和同事站在中粮广场的门口，长安街宽大笔直、干净，经过几天的好天气，雪已经几乎不见了踪迹，只有在绿化带上，隐约还有那么薄薄的一层，有那么一丝丝的雾，空气显得灰蒙蒙的，不过，并不让我的心情受丝毫的影响，同事正在忙着电话和客户确认午餐的地点，听到一个熟悉的字眼：上海。于是不由的露出微笑，在没有风的北京冬日的街头，呼出一串的雾气。

　　夜上海在光华长安大厦的二楼，面对面的，就是鼎鼎有名的渝信

　　且不去说这么多的评论，只看见夜上海的门口有大幅的老上海的画面，洋房、钟楼、电车以及黄浦江，象极上海的“老夜上海”的风格，于是立即向引座的服务生求证，结果两家并无关联。进得门去，被告知包房已满，而五个人这样的尴尬人数，只得坐那种四个人的位子，要不是客户指定，估计那个同事男孩一定冲着渝信去了。无论上海还是北京，爱辣看来已经不仅仅是一种趋势了，似乎更多的已经成为一种思维定势。

　　刚进门的时候就注意到了大闸蟹，这个季节在上海一带，就是吃蟹的季节，一看标牌，少则168，多则三四百，价格不菲，那些因为异地而身价倍升的螃蟹们，个个被绑的结结实实，在冰块上吐着泡泡，却被吃客当

　　这样胡思乱想着，就开始准备点菜了。身边的男孩一直在问我是否要等他们来点，而我的风格(也许是我强加给我每个客户的风格)就是，我爱点的时候我点，我懒的点的时候你点；不熟的客户我点，熟的客户你点；要好的客户请我，一般的客户我请。似乎又说题外话了，言归正传，对着那么多熟悉的菜名，我真是如鱼得水，且不去管它是否好吃，单单点菜，就让我开心了。

　　冷菜嘛，酱鸭，菜单上写着上海酱鸭呢，不捧捧场，似乎说不过去；糖藕是个甜甜糯糯的东西，就好象上海女孩子说话，那个舒服，这些天说的上海话屈指可数，怀念的紧，连吃饭也不忘记；再来一个功德林素鸭，这种斋菜似的吃法，一直喜欢，但是功德林却曾经是我们这帮

　　本来打算点个腌笃鲜，经典的上海汤煲，可惜我忘了一个重要的因素，就是时间，现在哪来的冬笋啊？就算有，估计也贵的可以，店家哪里肯拿来做汤？！服务生的解释倒也有趣，说是菜单刚刚更新，一些菜还没有准备好，虽然落了俗套，但是我还是愿意接受，于是放弃点汤的念头。

　　热菜来个百叶结烧肉，这个菜的出处没去考证，因为以前一个同事是宁波人，每周的便当盒里，终归会出现这个菜，于是默默认定是宁波人的发明，另一个宁波人菜式就是毛蟹炒年糕，也是我的最爱，但是每回我都不吃里面的蟹，因为重油赤酱后的螃蟹会吃的你张牙舞爪，况且鲜味也已经被年糕吸取了大半，为了图省事，我总是首先攻占年糕的，这次也一起点上吧，而其中隐藏着的险恶用意就是，不点大闸蟹了，成本太高，况且也没必要弄的那么隆重，好象显摆一样，而我希望我的一贯感觉没错，我的客户们应该不会计较这个。

　　由于是客户指定的夜上海，江浙一带的菜又多清淡，所以我特意加了个清蒸鲈鱼，这一类清蒸的鱼，可能是我认为的最安全的菜了，不论什么样口味的人，应该都不会拒绝这道菜的，但为了稍微平息下我对辣的渴望，我还是点了个杭尖椒百合炒腊肉，暗自期待不要太辣，否则大家吃不了。

　　等我点好菜，下了单，客户也下来了，大家经过必要的寒暄后，立即开始了热烈的谈论，也许这就是为什么吃饭成为百年不变的社交手段的原因吧，饭桌上似乎没有什么禁忌，你尽可以谈论办公室里不能谈论的话题，尽管问你好奇已久的话题，只要你掌握适当的时机，拉近彼此的距离，就是瞬间的事情。

　　其实我最后感觉夜上海的菜仅仅是浮于表面，有些菜还真不错，比如糖藕和素鸭，看着养眼，吃着润舌，有些是形似而神不似，比如酱鸭和百叶结烧肉，表面看上去似乎色香味(嗅觉的味)兼具，等你迫不及待如了口，就只有感叹的份了，而有些更加连形似都谈不上，最典型的就是毛蟹炒年糕了，年糕是年糕，蟹是蟹的码的倒整齐，我真怀疑是不是曾经放在一起炒过，年糕的味道也只是浮在上面，内容索然，蟹看看倒是肥硕，都是雌的，黄厚厚的一堆，不知道是否入味了。

　　每上一道菜，我都跟他们讲述这道菜的来历以及正宗的烧法，他们也都听的津津有味，相信远远胜于吃菜本身(是否这也算练习口才的一种好的方式？)，其实最主要的是我自得其乐，这让我多少有点身处上海的感觉。

　　一顿饭下来，我喝的水似乎比吃下去的菜还多，他们却还是听的意犹未尽的样子，反倒使我非常的不好意思。由于长安大戏院的关系，整个大楼里面浓郁的洋溢着京戏的气氛，大厅是大幅的戏目海报和排期表，就连走廊，也精心安排了许多的剧照以及戏服的陈列，我们，在这里体验上海，而我，完全沉浸在对上海的点滴思忆中，这，是不是也算一种另类感觉？！

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