虽然早已从图册中看见过宝塔的形状，但现实中的高大宝塔仍然震撼着我。在宝塔的后面是层层的寺庙，金色的屋顶在阳光下闪着细碎的光芒。

　　据称是藏传佛教黄教圣地的塔尔寺，很早之前就成为我锁定的必须要去的目的地。在号称“世界屋脊”的青海，除了青海湖和青藏公路沿线的景观，塔尔寺是另一个具有标志性意义的地点。

　　也正是由于它的不同寻常，才吸引了我一到达西宁便直奔它而去。

　　正是黄昏时分，骄阳依然似火。青海境内的平均海拔在3500米以上，阳光在这里让人感受的已经不是晒，而是一种仿佛聚光灯似的对正了面孔皮肤的直烤。我猜，那著名的“高原红”的脸蛋跟这个恐怕有直接的关系。

　　远远就望见七彩飘扬的经幡以及八座巍峨庄严的白塔，我知道那便是塔尔寺了，莫名地心里便油生出肃然的感慨。

　　因为不是旺季，游人三三两两的并不多，倒是成群结队的僧人不断地来往穿梭，还不断地从各个角落冒出来，走着自己的路，去要去的地方。

　　塔尔寺的全景给我的感觉像是去到另一个世界，25座大小殿堂错落有致地顺序排列着，经典的建筑风格带领我进入一个迷幻而神秘的领地。

　　塔尔寺三绝

　　塔尔寺内的酥油花、壁画和堆绣，被称为“塔尔寺三绝”，有很高的艺术价值。

　　酥油花相传是当年文成公主和松赞干布联姻时，当地佛教徒为表示尊敬，让公主从长安出发时带来的，一尊佛像前供奉一束酥油花，逐渐在西藏成为习俗，后来传到塔尔寺。

　　塔尔寺的酥油花塑得非常精巧，形象逼真，堪称一绝。每年冬天，酥油花艺人就开始将纯净的白酥油揉以各色石质矿物染料，塑成各种佛像、人物、花卉、树木、飞禽、走兽，有的还组成各种宗教

　　塔尔寺的壁画有的直接绘在栋梁上，更多的是绘在布幔上，或悬挂或钉在墙上。壁画染料选用的是矿物染料，色泽艳丽，保持经年不褪色。我记得在一本书上看过，每年六月有观经会，其中一个经典场面是将数十丈长、绘着大佛像的布幔在山坡上高高挂起，叫做晒佛。

　　塔尔寺三绝中，我最喜欢堆绣。那是用各种颜色的绸缎剪出各种形状，再把羊毛、棉花之类的东西填充进去，在布幔上绣上佛像、佛教故事、山水、花卉、鸟兽什么的，是非常特别的宗教艺术品。

　　为虔诚感动

　　没有请导游，就只是随意地在寺里闲逛。我喜欢自己去感受另类文化较为祥和的一面，喜欢自己去挖掘带有浓厚异域色彩的精神领域中各种引人入胜的细节，并不依照顺序浏览(寺中经典的殿堂都写有编号，一般是印在门票上的九个地方，可以任游人参观，也有导游讲解)。

　　我带着的一本旅游资料上介绍说，塔尔寺的主殿是大金瓦寺，面积约450平方米。康熙年间青海蒙古郡王额尔德尼布施黄金一千三百两，白银一万两，把屋顶改为镏金铜瓦，因而称为大金瓦寺。

　　在塔尔寺的主殿大金瓦寺门前，我的目光被那些虔诚的信徒吸引了过去。他们或穿民族服饰，或着普通衣衫，正一丝不苟地进行着顶礼膜拜仪式，面前也许有厚的垫子，也许没有，五体投地式的礼拜此起彼伏，兢兢业业。

　　我目不转睛地看着，那贪婪的眼神一定出卖了我的心思，我震撼了，为他们的认真，为他们的执着，为他们的虔诚和信仰，也为我能如此幸运地近距离地观望。

　　其实没有人有闲心来注意一个陌生人的驻足，在他们的世界中，只有他们心目中的神与他们同在。

　　等待晚课的小喇嘛

　　塔尔寺最宏伟的建筑是大经堂。这座藏式平顶建筑面积达一千九百多平方米。殿内的108根大柱子上都雕着美丽的图案，经堂里面的蒲团怕是有上千个，据说可以让两千多喇嘛集体颂经。

　　穿过大金瓦寺来到大经堂，这里的僧众数目更多。廊前檐下或坐或立，三五成群，正在等待晚课的开始。我在旁边找了个少人的台阶坐下，明显地带着局外人的格格不入，立刻招来无数注目的眼光。连我自己都觉得，我一身城市人的时髦装扮在塔尔寺这座宗教圣地和一干僧侣喇嘛之中是那样的扎眼。

　　不远处一个年老的喇嘛和一个看上去还像个孩子似的小喇嘛看了我很久，我对他们龇着牙，做出一个史努比似的友好笑容。那孩子不好意思地转过头，吃着手里的食物，仍然不时偷偷地对我瞟上几眼。

　　看着他那天真的神情，我突然想到川藏线上的高原小城理塘的长青春科尔寺里那几个五六岁的小男孩。他们是那样的瘦小，那样的柔弱。在清晨的寒风中，他们的身上仍然是一袭破旧简单的薄衣，细幼的手臂暴露在外，小脸冻得通红。因为年纪太小，他们的身材都不高，够不着灶台，一个年纪稍长的僧人帮他们倒茶，滚烫的开水就那样不经意地流在孩子细小的胳膊上，让我有触目惊心的痛楚。但是孩子的脸上却没有显露丝毫的痛苦，他们笑得那样灿烂，那样开怀。在他们幼小的心灵里，似乎已经有了更为美好的世界。

　　思绪回到现实的时候，太阳已渐渐隐去。登上边墙的石板路，据说能看到塔尔寺的全景。靠在微嫌生锈的栏杆上，呼吸着高原的风，风里带着酥油茶独有的香味，恍如穿过时间隧道，来到一个遥远神秘的地方。

　　夕阳下的八宝如意塔似披着金灿灿的纱衣，仿佛已经被施展了灵异，无声地呼唤着那些虔诚的子民。