云南元阳，春暖花开时看梯田_新浪生活

云南元阳，春暖花开时看梯田

http://life.sina.com.cn 2003年07月10日10:15 新浪生活

新浪网友：缎苏　欢迎网友投稿　　当我宣布我要去元阳时，身边很多人都奇怪地问我：“元阳在哪里？”我翻翻白眼：“孤陋寡闻！元阳就在咱云南，在红河啊！”说完，我自己暗暗惭愧，其实我比他们也好不到哪里去，我也是才知道的。那些人没看见我偷笑，继续问：“那里有什么？”“梯田！”我回答得很快。“去看梯田？云南人去看梯田？”他们全都像泄了气的皮球，还换上一副不可思议的表情看着我。　　我才懒得理他们，一个人兴冲冲买了票上了车。他们以为云南处处是梯田没什么看头，却不知道元阳的梯田闻名于世，在外面已经被炒得沸沸扬扬了。想想看，准备申报世界自然文化遗产的地方，没点不同凡响之处怎么可能呢？我只在网上看过一次照片，那仿佛版画和调色板的画面一下子迷住了我。　　我迫不及待地出发了。　　有人告诉过我，春天是去元阳看梯田的最好时节，春天，放水养田，梯田把太阳光反射出去，漂亮至极。　　车靠近元阳时，我开始怀疑。一路上的风景和我平时看到的并无多大区别，也有小片的梯田，已经插满了秧苗，绿油油煞是喜人，却找不到有什么出彩的特色。　　老实说，我一直不明白，梯田作为一种风景该怎样去看。在网上发问时，QQ里有人丢过来一句话：“用眼睛去看啊！”我差点没气晕过去。难不成我还会用鼻子去看？我不明白的是，那些梯田难道要圈起来像公园一样展示在公众面前？我想象不出图片上那样壮观的梯田该以怎样一种形式出现。　　出了车站的第一件事，就是奔向“小余饭馆”。在网上的旅游论坛上，很多人提起过，说老板娘小余，这个重庆女人热心肠得很。　　饭馆就在车站旁边，车经过时我已经看到，所以找起来不费吹灰之力。小余果然热情，笑脸盈盈，一边招呼我坐下，一边帮我选菜。饭馆很简陋，但让人觉得温馨，是心情的缘故吧。对着大门的墙面上，挂满了梯田的照片，色彩斑斓，各种季节的都有。我本来为数就不多的怀疑马上被抛到九霄云外。我问了小余关于梯田的路程、交通等一系列问题，心里踏实很多。　　住的时候费了点周折。到处都客满了，好容易才找到住所，躺在床上时，我发现自己脑子里满满的竟然全都是梯田。　　第二天我起了个大晚，想看日出的计划泡了汤。听说元阳有36万亩的梯田，分布在村村寨寨，壮观的不少。我选择了很有名的多依树村。我坐的公交车上，基本上都是回家的人，他们之间很多人都很熟悉，说说笑笑，热闹极了。　　我旁边坐着个哈尼族姑娘，皮肤黑，但清秀灵气。我们随意地聊了起来。她说她就是多依树土生土长的人，还热心地给我介绍了梯田的情况。在路边有一个地方看梯田特别漂亮，那些老外就经常在那里拍照，她欢快地说，到了我叫你啊！　　过了一会，哈尼族姑娘又指着不远处的村子告诉我：“那就是多依树村拉！”一个人下了车，一颗心也激动得像要飞出来。　　我站的地方，视野没有一点遮拦，仿佛还来不及准备，我已经站在一幅画卷的边缘，那样的美丽，那样的壮观，虽然我看过照片，虽然在我心里迂回几度，但依然让我猝不及防。　　我其实是站在一个山头上，层层叠叠的梯田一级一级从高往下延伸，在山腰和谷底形成大大小小的板块，凑在一起，就是绝美的拼图。　　我从没看过那么多梯田集中在一起的景象。几乎每一块田里都注满了水，每一块有水的田都像一面镜子。那么多镜子聚集在一起，不是平摆着，是高高低低，大小不一。每一块镜子里都有蓝天、白云、阳光，周边的那些，还有树的倒影、花的颜色、鸟儿飞过的身影。关于一个春天的色彩好像都被反射出来了。　　我呆呆地站在路边，一动不动，连呼吸也似乎在突然间找不到了。　　我顺着路边往下走，虽然走得很困难，但每走一步，就向梯田靠近一点，在我看来，就像靠近一幅画。我觉得自己似乎是在一步步走进画里，也因此成了画的一部分。　　越走越深，终于我的前后左右都是梯田了，远远的那边山也是梯田了，没完没了地泛着光，没完没了的斑斓。四周很静，只有少许农民赶牛的吆喝声，不知为什么，我一边走，一边却发觉耳边有隐约的音乐在响。　　我觉得自己就是走在一排排琴键上，我走过的地方，高低不同，都曾经奏响过，是那种清脆的叮咚的旋律。　　这样的感觉妙不可言，我好像被美妙的曲调包围着。我乐此不疲地走来走去。有很多地方我不止一次重复经过。“条条阡陌通村庄”，不管怎么走，只要愿意，总是能够绕到村子的人家附近。　　傻瓜相机明显不够用了，但我还是翻来覆去地折腾。我想着找一个最好的角度，没找到。因为从每一个角度看去，那些壮观的梯田都是那么完美。我相信，对着相同地方按快门的一刹那，一千个人可以拍出一千幅不同的图片。那数以万计的梯田，一块接一块，好像魔幻板一样，稍微的角度移动，纵横交错的阡陌就勾出不一样的形状；又好像在万花筒的里面，随便晃一晃自己的身躯，四周就是另一番灿烂迷人的景象。　　我静静找一块旱地呆立着，面朝梯田，看春暖花开，看春耕春作，突然就失去想象，失去思考。我只觉得和一块块田、一座座山在对话。它们好像告诉我，哈尼族的人民有多勤劳，把一座座高山踩在脚下修整成田；哈尼族的人民有多神奇，把辛苦的劳作变幻成那么具体那么动人的美丽。　　我发不出惊叹的声音了。　　那个时候，唯有感动，被一种绝美引发的深深的感动。　　真的是着了魔，我一个人在梯田里走了有六、七个小时，腿脚发酸发软，还舍不得离开。直到遇见三个哈尼族小男孩。　　是三个上小学的孩子，他们热情地邀请我去他们家里玩。我犹豫了一下，想想留下来，可以看见落日里的梯田，可以看见日出时的梯田，终于，敌不过美丽的诱惑跟随他们回家了。　　哈尼族的房子很有特色，上下两层，上面住人，下面是空架子，没有墙，用来关牛或者喂猪。屋子里很黑，常年的烟熏火燎使屋顶和墙壁上都是厚厚的一层黑烟灰。所以，即使是白天也要开灯才可以看清楚。　　孩子和大人都很热情。大人们能说汉话的很少，每每他们一发问，我只能求助地望着那些小孩子。小孩子们虽然说得不是很流利很标准，但嗑磕巴巴还是基本能沟通。大家都一直笑着。在语言失去作用的时候，也许笑是唯一的方式，也是最好的方式。　　那个黄昏，我没有看到梯田日落时的情景。因为，热情好客的哈尼族人招待我，让我的晚饭吃了两家吃了两顿。虽然简单，但那都是正宗的哈尼族风味。我吃得很香。错过了日落，我却没有错过星光。那也是一个很壮观的场面。八个小孩子跟在我的后面，看夜幕下的万块梯田。他们嬉戏，打闹，表演翻跟斗给我看。当星星出来的时候，我们坐在梯田边，看着晴朗的星空，我们开了一个小小的演唱会。哈尼族的民歌经过小孩子的嗓音唱出来，也是那么婉转和优美。他们还唱流行歌，唱《天涯》和《伤心太平洋》。　　晚上，我和两个妹妹住。我把身上带的圆珠笔、笔记本、洗发水，还有一本随身带着的《女报时尚》小挂历一股脑给了那些小孩子。他们很快乐，但他们不知道，他们给予我的快乐却更多。　　太阳出来的时候，所有的景色都镀上一层金光。　　那些梯田分成两个部分。一些在半山腰，反射着日出时朝霞的绯红。另一半在深山，袅袅地布满云雾。站在那天下车的山路边看去，两半景色和谐而美丽，有一种说不出的妖娆。　　路边都是拿着像炮筒一样相机的人们，密密麻麻专心摄影。　　我和孩子们告别，一再地告诉他们，我会把照片寄给他们的。　　我坐在公交车里向他们告别，答应他们我还会来看梯田的。“我挥一挥衣袖，不带走一丝云彩。” 　　车发动的时候突然想起这句诗，却发现，自己其实却已经满载而归。　　新浪版权所有，严禁复制！