新浪网友：赵欣艳

　　在长沙读了四年的大学，直到大三才在黄兴路一个不起眼的胡同发现了一份绝妙的美食--臭豆腐。

　　湖南的臭豆腐应该在全国都是有名的，我第一次从东北千里迢迢赶到长沙报道时，一下火车就隐隐的闻到一股臭味，当时还暗自纳闷，怎么省会城市卫生也不搞搞啊，后来才知道那是臭豆腐发出的"暗香"。臭豆腐这种小吃挺常见的，一般的学校门口卖炸串的地方都有，通常的炸串像蘑菇、油豆腐、苞菜、土豆都是五毛钱一串，臭豆腐一串就要卖到一块。

　　第一次吃臭豆腐可并没有留下好印象，一来我还没有适应能吃辣椒，二来那股怪怪的臭味我还一时还难以接受，我和老乡两个北方人皱着眉头也才吃了半串就和它拜拜了。

　　到了大三，我吃辣椒的本领已经练习的炉火纯青了，由一开始的滴辣不沾，经历"辣不怕"，变成了一个纯粹的"怕不辣"。一次在黄兴路逛街，我和同寝室的重庆死党意外的发现一个路边摊周围竟围了很多人等着，人气旺，味道一定差不了，就这样，我们同这个臭豆腐摊结下了不解之缘。

　　这个摊位很简陋，露天的胡同，从旁边的商店扯来一根电线支上一个度数不高的灯泡，四五张在旧物市场都很难看到的连本色都看不出的旧方桌，几条上小学时坐过的长条板凳，每张桌子上放着一个筷子笼，反复用过的竹筷子和桌子几乎是一个颜色的(这里用一次性筷子是要加钱的)，总之坐在这里你就会感觉回到了物质极度匮乏的年代。

　　这里的老板加店员一共就只有一个人--脾气及其不好的一个老太太。她对待顾客一贯是冷冰冰的，除了问你要买多少钱的，她向来对别人爱理不理。要是你在她的摊位上把瓜子皮磕在地上，她不仅要板着脸痛说你一顿，还要发一大顿牢骚(本人亲身经历啊)。但是所有这一切都不能打消像我这样的食客来解馋的兴趣。一般来吃臭豆腐都得等上一会，要么是小方桌都坐满了人，要么是刚刚有人点了几十块钱的臭豆腐，这时老板都会面无表情的嘱咐要等半个小时的，走不走随你，记忆中，好像没有一次能够抵御了臭豆腐的诱惑。

　　制作臭豆腐的工艺非常简单：一大水桶按层次码得整整齐齐得臭豆腐，一铁锅反复炸了n遍的油，再就是泡了干辣椒面的酱油。锅很小，一锅出来只能炸三、四十块，一个碟子上放四块，淋上酱油汤，就完成了。美味来了，我们总是舍不得大口的吃完，先用筷子把臭豆腐炸的脆脆的黑皮撕开，一丝丝热气就冒了出来，别看它皮是黑黑的，瓤可是白嫩白嫩的，夹下来一小块，沾上一点酱油汤，放到嘴里，一点咸味，一点臭味，更多是妙不可言的香味，即使一周来不见荤腥的肚子此刻也满足了，末了，连豆腐渣也不能放过，都仔仔细细的夹到嘴里。吃得多了我们也纳闷，为什么这家就格外的香呢？后来有人热心的告诉我们，她家的豆腐是自己腌制的，用的是祖传历史悠久的老卤水，秘方绝不外传。

　　一块钱四块，每块三厘米见方，一厘米厚，当然是不能哄饱肚子的了，但是我一直遵守一个美味不可多得的原则，每次只吃一块钱的，想想当时每周能过一次瘾，真是神仙般的日子。现在回到了东北，想再吃一次不知要何年何月，黄兴路、五一街还有平和堂那么多美味都随着时间慢慢淡忘了，唯有胡同口小小的臭豆腐总能勾起我无限的回忆。

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