新浪网友：深圳文哥

　　关于炸酱面，似乎每个中国人都有发言权。北方和中原一带就不用说了，就是福建广东这些口味比较另类的地区，过去的“蛮夷之地”，也早已接受了炸酱面的洗礼。某种程度上，把炸酱面说成是国粹也不算过份。

　　其实又何止，炸酱面即使在世界范围内也是颇有声誉，在普通外国人看来，炸酱面就是中国料理的精神代表。这就象我们认准了寿司就是日本料理一样。在世界各地大大小小的中餐馆里，老外们不用看菜单就会点的首先就是炸酱面，还有番茄炒蛋或麻婆豆腐之类的。这些东西的特点之一就是菜与饭或面可以高度掺合在一起，符合西方饮食的简单精神，所以被认同。

　　异国滋味的流行，全赖其文化背景带来的陌生感。吃生鱼，是因为其“生食文化”带来的另类预期。吃炸酱面也是这样，其酱所包含的“发酵文化”则易产生神秘色彩。你想想，把原料放进密封的大缸里，经过天气、节令、工艺等环节的渲染，容易使异邦人浮想连翩。

　　有一天，老板突然中风倒下了，“春酱”顿成不解之谜。来自中国山东的小伙杨汉国，勇敢地挑起了重振饭店的重担，奇怪的是，这家伙一口胶东话却不知怎么做炸酱面。对着老板留下的几口大缸忙活了半天之后，竟然用上了试管和烧杯，用化学试验来研究炸酱的配方。我看着他用清水来煮“春酱”，再浇到拉面上，最后居然成功了。虽然理论上这更接近打卤面。

　　“北京饭店”还有一道名菜“左宗棠鸡”，把鸡炸酥后再浇糖醋汁，类似咕噜肉，不知湘菜馆有何观感？比较好玩的还有：把活鱼先放在开水里烫一下再清蒸；凤尾大虾不用油炸；做“拔丝”也不用油，直接下麦芽糖煮…

　　“春酱”成了神秘的戏眼，那一口口大缸，每天都要捣来捣去，下雨天更要殷勤照料，视若幼子。这样的酱要酿造一年方能使用，否则就不会有天然的香甜。忽一日，春酱告罄，“北京饭店”再次面临解体。垂危的老板再次指明方向，在郊区的旷野里他早未雨绸缪地建造了春酱酿造基地。

　　忽然感慨，倘若中国的甜面酱或干黄酱早点打到韩国市场，杨汉国们会少费多少周折？中国的家庭主妇只须到超市买一瓶王致和或六必居的甜面酱，就可以做出一流水准的炸酱面，“北京饭店”门口排着长队等待炸酱面的韩国吃客又作何感想呢？

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