杂的好处，就是让最普通的原料长上西餐的筋骨，于是再面目可憎的菜肴也顿时清秀起来。

　　杂家之美

　　中国当年那个“百家争鸣”的灿烂时代里，诸子百家中似乎曾经有过一家“杂家”，但后来竟式微了。

　　杂，从字面上来理解就是五花八门，让人难以定性。广州的餐馆里，不少是以正宗和专业自居的，但也有一些餐馆可谓是包罗万有，同一张菜单上可能就赫然写着风格迥异的西餐、粤菜和湘菜等，这究竟是家什么馆子？

　　广东的务实风格主要表现在不墨守陈规和拘泥于小节，要不然也不会出现能在中餐馆里喝咖啡的茶餐厅了，那么在一口锅里同时炒几大菜系又有什么关系？

　　这些餐馆里的杂家一般不会太贵，方便和亲和力是他们得以发展壮大的有力保证，而且他们多半会无声无息地躲在一个社区里，着眼点就是为周边的人群服务。莫道坊间无高人，这些不太张扬的餐馆也许就能做出几道下饭佐酒且适合自己买单的小炒。

　　细细一数，广州这种无章法可循的餐馆还真不在少数，有的甚至还开了分店，它们就存在于你触手可及的地方，所以这个城市才越来越适合生活。

一统江山

　　一杂：五味杂陈

　　开在淘金路里面的这家“南苑酒家”老早就听朋友说过，味道不错，周围的许多家餐馆都因许多原因倒闭了，但这家“南苑酒家”却一直屹立不倒。

　　当自己实地前往时还真吃了一惊，远远的就看到一个“中华一绝”的大招牌，旁边注明了是山珍野生菌，再往前走两步，又看到一块“亚洲一绝”的招牌，定睛一看，原来是印度薄饼。

老妈子带鱼

　　仰头一看，店面上书大标语一条曰：打造品牌优势，奉献美味佳肴。待入到店来，又见到一块红色招牌，写着“卤水大王”，顺势看去，果然见到了大名鼎鼎的潮州卤水。

　　上楼梯找包房，楼梯上画了一幅长势喜人的蔬菜，而且还表明了是“绿色蔬菜之皇”。

　　老板坦言，厨房里有两套班子，一做粤菜，一做湘菜，皆因照顾周围的街坊，而且价钱着实不贵，九块八的特价小炒就有二十多款。

　　上来的菜无论卖相和口味都很不错，这种美味是一种家常的感觉，不在乎品相，而在乎下饭，那一煲“八宝炖苦瓜”的老汤很是合胃口。

　　需要说一下的是这里的菜名很有意思，除了好味道之外，还有个好名字可玩味一下。

干锅手撕包菜

　　二杂：杂交优势

　　我不知道是不是西餐大厨改做中餐都会有意外之喜，老友庄臣做中餐风采不减，没想到这家“珍味馆”的老板也是东方宾馆的西餐大厨出身，而且手法不错。

　　珍味馆的口碑一直不错，常有些菜式让人怀念，但要认真说这是家什么餐馆又难有定论，用老板自己的说法是，让周边五湖四海的白领都能吃到自己喜爱的工作餐。

潇湘猪手

　　找广州大道北的那家珍味馆还容易一些，要找西部大厦的这家就困难一些了，但有了流传的口碑，周围的写字楼一到吃饭时间就会往这里源源不断地送来消费者。

　　有了西餐的筋骨，再面目可憎的菜肴也顿时清秀起来，开餐馆的都喜欢用高价货来追求最大利润，而这里却是实实在在的家常，以至于有熟客离开了附近的公司后还会专门再回来吃一回“工作餐”。

酸辣肘子

　　虽然没有什么浮夸之处，但菜式的出品水准看得出和大排档还是有着很大的区别，毕竟这也算是为白领量身定做的个性化服务。

　　滋味新派菜扫描

　　广州城内，现在是四大派系的餐馆行业竞争最激烈：粤菜、川菜、湘菜和西餐。为了在激烈竞争中打出一条路来，不断创新开发新菜式就成了许多餐馆的一个必然选择，本报每周将会推荐不同菜系的新派菜以飨读者。

　　位于龙口东路的那家“洞庭鱼头王”以做鱼头出名，但这里的新菜式也不少，除鱼头之外也现出厨师实力不弱，难怪有一些餐馆也冒用鱼头王之名，前两日还闹出人命来，反倒拖累了真正的鱼头王。

　　煽情的海盐烧野生生鱼

　　新开在流花湖边的名人风味餐厅最牛的地方就是可以用西餐的技艺来料理中餐，比如说生鱼，一般来说只会以煲汤或是清蒸的办法来料理，但名人风味餐厅这里用的却是盐烧的方法。

　　这道“海盐烧野生生鱼”妙就妙在鱼的内脏一早掏空了，塞进了五种特殊的香料，鱼嘴里冒出的那两根东西也不是竹签，而是泰国菜里常用的香茅草，鱼身用海盐裹住一烧，也够入味，筷子把鱼一挑开，顿时香飘四溢，异常煽情，令人食指大动情不自禁。(文／本报记者闫涛摄影／记者黄皓)