新浪网友：深圳文哥

　　很长一段时间，我搞不清什么叫作大排档。虽然我以前常说：“走，我们去吃大排档。”其实，大家一起奔向了某个熟悉的街头小馆子而已。上回，有个大酒楼的老板说：“…我们是从大排档发展起来的。”她当年那家创业的小店，也算不得大排档，要不然满街的小店就都叫大排档了。

　　叫真的话，首先得是一大片，其次还得成排，小小的一个个档口。这才是“大排档”，至少从语义上来说是这样的。其实不言而喻了，就是宵夜摊子。香港六十年代、广东八十年代，那才是大排档兴盛的年代。经济起飞，人潮涌来，吃的欲望一下子膨胀起来，口袋里的钱又不够多，许多“无岗”人员看准时机土法上马，大排档应运而生了。

　　还记得《外来妹》吧，里面就有早期的广东大排档，炒田螺、炒米粉，在80年代的夜晚，这就是美味。那时的胃是多么的单纯，你把它填满就行了，再有点酒水饮料就会觉得是美好生活。我在广州读书那会儿，如果晚上被请去大排档吃个炒牛河，会觉得这个夜晚与众不同，星光明亮，春风荡漾，厨师在红红的火光里挥动手勺，“呲啦”一声爆响了油锅，喝一口冰冻的啤酒，沉醉不已。

　　大排档里的菜式是最简单的，却也没有一定之规。蔡澜非说大排档里要有“鸳鸯”，一种港式的咖啡勾奶茶。意思是说那样的话才够“旧”，才有时间的味道。我觉得广东的大排档应该有炒牛河，连炒牛河都没有是不象话的，我们这一代内地移民的胃是以那个为坐标的。

　　我在90年代中来到深圳，当时有个有钱人在接受报纸采访时，说他每做成一个生意，就要去大排档吃个炒牛河，来三两白酒犒劳自己。不知是不是“秀”，但我相信他至少曾经这样生活。那些烟火闪映的大排档里，坐在厨师的灶旁，亲眼看着自己挑选出来的菜蔬被叮叮当当地烹出香味，在火苗子里上下翻飞，化成一碟新鲜热辣，与友人在天地人流之中无拘无束，春风秋雨，品尝四季的滋味，小小的排档中自有人生的乐趣。

　　多数大排档命不长久，有时走完一条街，全是煎饺、炒面、炒饭之类，品种没有区别，总有个水平差异，渐渐就被淘汰掉大半。生存下来的，莫不知道“一招鲜吃遍天”，与众不同，市场细分，人无我有，人有我精，这才是适者生存之道。

　　发现一个令人流连忘返的大排档，是令食客们兴奋的事情。好东西即使藏在偏僻角落里，迟早也会被挖掘出来，在电话、网络和email中流传。当年向西街的鸡煲，乐园路和海鲜，燕南路的乌江活鱼，振兴路的香辣蟹就是这样啦。

　　“最近发现了一个好吃的大排档…”这样的句式，我已经好久没用了。但我依然是一个大排档爱好者，只要有电话来我就会出发。虽然当年一起吃大排档的人，现在许多已经把自己的版本升级了若干次。当年吃街边大排档纵论天下的心情已经不在了，胃口也被花里胡哨的东西娇惯着。但是，许多人，说一声去吃大排档吧？还是有惊喜的眼神，仿佛回去一个久违的老地方。也有的人，听到这话，反应迟钝，老想着鱼翅鲍鱼，以为那才是生活，那不是俺们的同路人。

　　新浪版权所有，严禁复制！