塞凡湖高加索雪峰上的珍珠_新浪生活

塞凡湖高加索雪峰上的珍珠

http://life.sina.com.cn 2003年04月08日09:04 新浪生活

新浪网友：鹌鹑马　欢迎网友投稿　　高加索的连绵雪峰间，有个美丽的湖泊——塞凡湖(SEVAN LAKE)。公元前六世纪，来自安纳托利高原(ANATOLIA)的部落在湖边燃起了第一堆篝火，他们自称哈依克(HAYK)，也就是现在的亚美尼亚人。两三千多年来，无数的教堂，古堡和十字架石(KHATCHKAR)沿湖建起，无数的过往商队让湖边的丝绸古道密如蛛网。塞凡湖，这面“高加索的明镜”，倒映着天上的白云，倒映着地上的雪峰，是不是也倒映着数千年的岁月？我不知道。于是我去了。　　亚美尼亚并不是一个旅游国家。带的三本旅行指南都没有告诉我如何去塞凡湖。头天晚上朋友塞亦阮(SEYRAN)和卡瑞内(KARINEH)夫妇打了很多电话，才听说埃里温(YEREVAN)的歌剧院(OPERA HOUSE)附近有去塞凡湖的车。也亏了卡瑞内东问西问，在我几乎绝望时找到了中巴。车只去塞凡湖西北部的塞凡市(SEVAN)，司机说如果要去湖东南30公里处的诺拉杜兹(NORA DUZ)，我还要换两次车，而最后一班从塞凡市回埃里温的车是下午5点整。我真的怀疑是否去的成诺拉杜兹--一个坐落在湖畔，以上千的十字架石(KHATCHKAR)著称的村子。当时是上午9点，湖还在70公里以外。　　车停了下来，司机拉开我这侧的车门，连说带比划了半天才明白，后面一辆中巴去诺拉杜兹。欢呼一声跳下车又跳上车，坐定才发现，为了把好座让给我，两个人低头弯腰站在挤得满满的车门旁。实在过意不去，想挤出点空间，被一连串“CHI(不)”和一车笑脸阻止。车只是经过，从路口到诺拉杜兹村还得有两公里。走在土路上没有多久，便被一辆过路的小货车捡了，我的东方脸让司机半天合不拢嘴。他把我直接送到了墓地。　　诺拉杜兹(NORA DUZ)墓地坐落在村子和湖之间山坡上，正中间还有一座小小的教堂。阳光下，上千块古老的十字架石墓碑，如同千条神圣的眼镜蛇，齐身朝拜着西面的连绵雪峰。我漫步在其间，欣赏抚摸着满是锈痕的十字架石，它们中的很多已经超过千年了。千年有多长？不知道！我只知道那天墓地背阴处依然有雪，那天空气中弥漫着百里香的香气，死亡也许就是永恒，就是这碧湖与雪山间的十字架石。　　墓地里并不只有我一个人，三位牧羊老太太坐在小教堂边上，脸上的皱纹沧桑得如同墓石上的苔痕斑斑。我微笑着打了声招呼，坐下来看旅行指南，老人说着什么，我不懂，偶尔抓住的单词只有拉瓦什(LAVASH，大饼)和奶酪，我笑笑，又低下头去，直到有人塞进我手里一摞拉瓦什和一大块山羊奶酪。原来老人特地跑回家去拿来这些食物送给我。那天正午的太阳真的很温暖。　　走进村子问路，当那妇人知道我来自中国，又是独自一人时，她一下捂住了自己的嘴，吃惊的表情很是夸张。她邀请我去家里喝茶，我婉言谢绝。时间很紧，我必须赶到塞凡半岛。在车辆稀少的村边，我搭上了一辆中巴，车上满是水果南瓜，坐在让出的位子上，我又啃上了人家送的苹果。下车时，没人肯收车费，相反还送上两只梨。　　从这路口到塞凡半岛(SEVAN PENISULAR)有十多公里之遥。我站在路口发呆，不知道自己是否能拦上另一辆车。路边上一堆捆扎整齐的木柴前，放着满盆的沙棘。正好奇看着，阿尔蒙(ARMEN)从屋里探头出来，邀请我进去喝咖啡，其实在他那一大串亚美尼亚语里我真正听懂的只有咖啡这个词。然后，我进屋坐下，啃苹果，喝咖啡，吃面包；然后，阿尔蒙收起木柴沙棘，关狗锁门；然后，阿尔蒙的朋友开车送我去了塞凡半岛。　　也亏了阿尔蒙的陪同，塞凡纳旺克修道院(SEVANA VANK，9世纪)的守门人让我进到了里面，这座意为“黑色寺院”的修道院，巍峨于塞凡半岛之颠，十一个世纪的风霜里，不知俯瞰过多少丝路上的商队，塞凡湖名也因它而来。修道院里早已空无一物，只有院子里的各色十字架石记录着往日的辉煌。不得不提的是用当地特有的绿石雕刻的十字架石，在满院灰黄色中竟有了几分湖水的神韵。　　有人说，塞凡湖象是剪下的一片蓝天，被铺在了群山间。果然，雪山环绕的湖水宝石般碧蓝，其光彩怕只有西藏的玛旁雍错可以媲美。湖边沙滩雪白，树叶金黄，让人一时搞不清是在哪里。被传说有魔力的湖水吸引，我到了湖边，我遇到了湖滨浴场的职员，我和他们一起喝酒吃生熏鱼，酒是伏特加，鱼是湖里的鱼。塞凡湖让我忘了时间，忘了归期。　　错过了回埃里温的最后一班车，我站在无人的湖边公路上，正不知如何是好时，一辆白色吉普车飞驰而来。　　“夕阳下，那个蓝衣女子跳过路中间的隔离栏，挥手拦车，我停下来，她打开车门问我是不是去埃里温，可不可以搭车，我点点头。她不是亚美尼亚人，她来自中国，她居然一个人旅行！”后来瓦尔丹(VARDAN)是如此告诉他妻子的。　　坐在车里，我总算缓了口气，此时太阳已经快落山了。开车的这位穿着军官制服。他不懂英语，我的亚美尼亚语用手指数都数的过来，我们的大多数交流只能是微笑。　　回到埃里温，已是满城灯火，塞亦阮一家缓了口气，他们正担心我是否能回来，正担心我这个不懂亚美尼亚语的异乡人会不会流落湖边。　　第二天晚上，当我回到塞亦阮家时，又看见了一个熟悉的笑容，瓦尔丹和他的妻子带着酒来了。有了翻译我才知道瓦尔丹是炮兵少校。　　背包走了这么多年，加起来拦车的次数还没有这一天多，也许塞凡湖碧蓝的水真的象传说的那样有神力吧，让我的一天奇遇不断。其实在亚美尼亚的每一天，都是奇遇。　　新浪版权所有，严禁复制！