香港最近兴吃什么？十个有八个食客会答：私房菜。据说真正的食家已告别了终日流连酒楼食肆的日子，纷纷钻到不为人知的横街窄巷，登堂入室地揾食去了。最有力的旁证，是最近连五星级的君悦酒店也招架不住这股私房菜风，遂在厨房内辟出一角，搞了一桌，专由厨房大佬招呼各路好友、名人及老饕，实行与坊间私厨抢饭吃。

　　称得上私房菜的，起码具备几个元素：一是设宴地点须在家中，带点私密性，并不大张其鼓做生意，熟客自会摸上门去；二是餐位少，数目约在10个至50个之间，来之前须电话预订，这才显得矜贵；三是通常只有一至两个掌厨人，大小厨务一脚踢，这才体现“私家厨房”的含义，掌厨人会与食客沟通，大打感情牌；第四，也是最重要的一项，当然就是掌厨人要有拿手好菜，须是外间吃不到的，否则凭什么吸引食客放着这么多酒楼食肆不去，巴巴儿跑到你这小地方？须知私家厨子要出名，靠的全是口碑。

　　私房菜据说不但在香港，在上海和北京也有持续升温之势，更渐渐成为一件风雅之事，吸引不少城中名人、富豪、中产以至小资前往。大家挤在一个类似家的地方，吃这家主人的拿手菜，吃罢主人还出来应酬片刻，宾主皆欢。要是这家私厨还有那么点名气，比如是某家族传人，或曾为某名人做过菜，那么这一顿下来又多了许多谈资，食味倒在其次了。

　　不知是不是我孤陋寡闻，在民风尚食的广州，居然就没打听到有私房菜的踪影，当然，“类私房菜”的小店也可数出几间，但真正符合上述四点的恐怕没有。广州老饕要一试私房菜真味，也许还得等一等。

　　香港直击私房菜

　　去香港前早已与在港朋友相约，试试久仰大名的私房菜。原来香港私房菜馆为数不少，

　　私房菜大都养在深闺，唯其这种含蓄内敛、欲拒还迎的姿态，才令食客更心痒难耐，非要尝之而后快。我们在海防道上一顿好找，才摸着了门牌，搭老式电梯上了某住宅大厦的十五楼。这私房菜馆当真隐蔽，只在门口写了“家宴厨艺”四小字，看来做的多是熟客生意。

　　进门落座，只见这屋子约百来平方米，整洁明亮的两房一厅，在香港已算相当宽绰的住宅。大厅和房间共设四桌，大厨加上侍应统共才三个人。原来吃这私房菜有一习惯，就是并无

　　这里的私房菜以清淡海鲜为主角，包括八主菜、四前菜及一甜品，分量根据每桌的人数而定，要是两人来“撑台脚”的话，最是合算，可以一道道吃将下去，免却人少点菜难的苦恼。

　　掌厨人余师傅，在另起炉灶前曾是某大食肆的大厨，其菜式颇有“融合料理”之风，在粤菜的主调子中，加入上海菜与西餐的变奏，走清淡、精致的路线。看材料的配搭与酱汁，已是落足心机，与寻常食肆大不相同。单说一例“毛茄伴酒糟南瓜虾”，是将南瓜磨成茸，伴酒糟制成味道浓郁的酱汁，鲜虾爽甜，毛茄软滑，经南瓜汁的浸润洗礼，更色香诱人。全菜的灵魂在于美味的汁，于是当我们将虾和毛茄蘸着酱汁一一消灭之际，细心的主人适时端上一小碟蒜茸烤面包，这下连碟子都被我们擦得一干二净了。

　　这晚的上座率有九成，有两桌客人自携了红酒，饮食甚欢。掌厨人余师傅说，他每天只做晚市，白天则亲自到街市购料、准备，菜单也根据当季原料不时更换。埋单承惠每位250港元，据说属香港私房菜收费中的中下水平。来自饮食平靓正的广州的我，当然嫌它有点儿贵，但这一丝的不快，最后都融化在水果甜品的美味和掌厨人甜蜜的笑容中。(文/记者施沛霖)