新浪网友：聂作平

　　孔子先生说过，割不正，不食。大凡割得不方正的肉，即使炒得喷喷香地端到他老人家面前，他老人家也会停下筷子发脾气的。这个不正，看似寻常，其实大有讲究，除了指肉必须割得四四方方像块砖头外，还特指诸如头脑脚肠之类的边角余料，更是不能端上夫子的餐桌。

　　后者作为一种风俗或者说是一种传统的观念，一直深入人心。以前在乡下的时候，乡人家贫，但再穷，过年也要买上几公斤上好的猪肉。只有活得最差劲的人，毫无办法可想，才可能去买一只猪头；等而下之的，就只能买一笼肠子了。那是最没面子的事情，整个新年里一家人连出门的勇气也没有。

　　世道的变化如此之快，现在而今，边角余料们已经取得了决定性的胜利，成为餐桌上的宠儿。先说火锅吧，里面的毛肚黄喉血汪肥肠之类的物什，原本都是那些下体力的工人们吃的，现在却成了火锅的主角，缺了它们，还能叫火锅吗？

　　再说动物的头和脚，从猪头到兔头到鸭脚再到鹅头，吃头脚的历史几乎就是一部当代餐饮的潮流史。猪头的吃法，最好还是凉拌，用极其娴熟的刀法，将猪头肉削成薄薄的片状，似乎可以透过光线，再拌上各种精心制成的调料，用以佐酒，那是妙不可言的。这是一道已有很长历史的名菜了，一般而言，小镇的

　　凤爪是鸡脚的笔名，听上去有点滑稽的诗意。也就只有成都人才会将它们放进透明的小型泡菜坛子里，泡了吃。一次，一个东北来的朋友见状，吃了一惊，担心那是极不卫生的。但刚啃了一嘴，便为之征服，临走时硬是买了几坛，准备带回东北去给媳妇孩子尝鲜。

　　至于兔头，我有着极深刻的印象。九六年的时候，我第一次背着铺盖和钢笔到成都谋生，和同事住在经干院的学生宿舍里。某天，他的老爹来看他，两人一同上街。回来的时候，他们手里拎着一大包食品，令我吃惊的是，那竟然是一大包兔头。当即，父子俩就坐在床上大啃其兔头，虽然招呼了我几次，但我总觉得兔子那看上去呲牙咧嘴的表情有些令人恐怖，不吃也罢。不想，第二次到成都的九九年，才发现遍街都是兔头的天下了，连极其美丽的少女也不顾面子，拎一只兔头认真地啃着招摇过市，哪怕为此抹掉了口红也在所不辞。在这种全民热爱兔头的大背景下，如果我再不咸与维新，那就明显地是溯历史的潮流了。所以，也就欣然啃起兔头来――味道原来如此美好。据说兔头做得最好的地方当数双流，后来也真的与朋友们去吃了一次，坐在府南河边的绿荫里，啃兔头，喝啤酒，说闲话，倒也真是无聊人生的一大快事。

　　鸭脚的出现比较早一些，至少在自贡的时候就经常领略了。鸭脚的妙处全在于其香，此外，更在于鸭脚上肉少，需要费相当精力和体力才能啃得下来。那时候牙甚好，可以将鸭脚连骨头也细细地咀嚼一番，可谓食髓知味吧。近来牙却忽然变差了，再啃鸭脚，就有点力不从心。好在，这城市的新品种不断在涌现，等着我们的嘴巴去品尝，也就不觉格外遗憾了。

　　鹅头是比较新的品种吧？至少我认为在去前年的时候还较为少见，今年则大有遍地开花之势。鹅头比鸭头更长大，如果是将它们一个挨一个地放在盘子里，用朋友中茂兄的话说，就像它们是在围着桌子开会。但鹅头与鸭头相比，似乎味道也相差无几，只不过肉更多而已，也就是一只放大了的鸭头吧？

　　这些个原本属于下等人甚至根本就没有人理睬的边角余料，如今算是修成了正果，不仅冷淡杯摊子由它们打主力，即使在一些档次相当高的酒店里，它们也频频出现，不卑不亢地与海鲜们同台演出，生活的精彩就由它们共同来完成。

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