新浪网友：赖赖闹闹

　　闹闹儿时曾经在上海生活过3年，对于上海的生活多少有些记忆。儿时在上海，家境并不是很好，每次赶集的时候总是少不了一碗菜肉馄饨还有就是几只热乎乎的生煎馒头。

　　说来也有趣，馒头本是一种传统的北方主食，但是经过上海人的改良后，现在的生煎馒头，却成了上海人的一种最为普通的传统小吃。上海人之与生煎馒头，就跟北方人与炸酱面的关系。上海本地人是包子和馒头不分的，不像北方人把有馅的叫包子，没馅的才叫馒头。上海人基本上是不吃白馒头的，所以对包子也一律称呼为馒头，肉包子叫肉馒头，菜包子叫菜馒头。在上海方言里有人说包子，就会透出一股来历不太正宗的北方味道了，粗粗地掰一掰手指头，上海滩的生煎馒头店少说也有几百家，比STARBUCKS的咖啡店要壮观多了。甚至听上海的朋友讲过这样一段话“阿拉等情人超过五分钟，就要发几句牢骚了，但等生煎馒头就没问题。”可见这小小生煎对于上海人是怎样的重要。

　　因为一朋友酷爱吃生煎馒头，于是临去上海之前，闹闹特意跑到吃在上海去问上海的朋友，哪里有好吃的生煎馒头，在这里闹闹谢过上海的朋友。大概是这样几家：瑞金二路上的丰裕生煎，上海滩名副其实的生煎大王，是一家国营企业、友联生煎、细腻海派的致真酒家还有就是本文要写的小杨生煎。

　　在离开上海的上午，俺决定走一趟传说中小杨生煎。刚上

　　因为还要赶下午的飞机，连忙走到队伍中去，除了打包4两带给朋友，俺也就趁热到"小杨"的店里吃。呵！"小杨"的店内，可实在不敢恭维，狭小的空间，简陋的桌椅，还有一个只能侧身走上的小阁楼，居然也放了三、两桌座位，放眼望去，这小店里唯一亮眼的似乎只有盘子里的只只生煎了。

　　不得不承认，小杨生煎做得真是有水平，个头大，每一只都象婴儿的小拳头那么大，金灿灿的，价钱也很公道，1.8元一两，一两四个。个个生煎皮薄如纸，却薄而不破，互不粘连，先在顶端咬个小洞，待生煎稍凉后，吮吸其中的汤汁，竟一口吸不完，好像你吃着这生煎，就不用叫汤了似的。而吃到肉的部份，却令我有点儿意外起来，肉打得很细、很松、很泡，咬下去软棉棉的，还有一股肉特有的香味。据说这肉馅是用剁碎的猪肉，加上酱油、葱姜末、花椒面、香油调制成的。最理想的是七分猪腿瘦肉，三分夹心肉，肉是要手工剁碎的，机器打碎的肉，是一团模糊、没有细腻感觉的。剁好的肉再用料酒、盐和少许的糖拌匀。大师傅是不用味精的，要用盐和糖的黄金比例来调和出鲜味来。皮冻馅里还要有皮冻。刚出锅的生煎馒头，第一口咬下去，可以吃到滚烫香鲜的浓汤，那就是皮冻。很少有人不向这第一口的绝顶美感投降的。正宗的是不用一点肥肉的，会太肥腻，光用猪肉皮，在汤里慢慢熬，全部化水为止，凝固成胶质，冷藏起来，拌馅的时候，切成小丁，跟肉和在一起。当然，吃生煎还要配上一碗店里的牛肉汤，四只生煎1碗牛肉汤，真是让闹闹不亦乐乎。

　　最后要说一句的是，打包的时候在饭盒底下都垫上一层油纸，既可保温又避免烫坏盒子；听出俺的北京口音，老板还特意叮嘱，不要放到

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