新浪网友：海来阿衣思不模

　　关于绵竹米粉的记忆，大概是源于记忆和现状。

　　17岁的时候离开这个川西坝子上民风浓郁的小城的时候，一并带走的还有很多年一直在怀念的那些热气腾腾的米粉。绵竹似乎是个很奇怪的地方。中国人通常的早餐，无论南北。比如北方的大饼豆浆油条南方的糯米饭团子咸菜粥等等，名目众多。可惜的是均比较难有市场。记忆当中也有外婆或者母亲烧好了粥的日子，可是出现更多的还是一个个小店里面的米粉。和众多的极具四川特色的城市一样，绵竹米粉也一定要分店主而吃的。若论猪肉系列，则首推百年老号“麦香园”，其前身是国营米粉专营点(想想米粉这样一种小吃也有国营，可见其在人民生活中的地位)。

　　那时候市场供应不如现在这样极大丰富。去“麦香园”得赶早，而且必是买好了号牌对号领取。可怜巴巴得跟在父亲后面，从一大堆人里面挤出两个牌子，看着硕大的汤锅蒸腾着热气，满店堂弥漫着固有的香味，口水已经掉了下来。及至上了年纪的大妈端出三分钟就收拾停当的满碗的猪肉笋干或者猪肉榨菜丝或者猪肉脆绍米粉的时候，还是觉得时间仿佛过了千年。红亮亮的辣椒油面漂浮着翠绿的葱花，及其细嫩，大红袍花椒用石磨磨成粉状洒落汤里，莹白如玉的米粉卧在期间，分明就是一幅写意的山水。急不可耐的挑出来吃，细嫩爽滑，入口即化的米粉滋味万千。(不禁想起《食神》里面薛家燕品尝黯然销魂饭时在一块猪肉上滚来滚去的情景)，毫不夸张。

　　小小的店堂始终人满为患。店堂还有不成文的规矩，中午一过，决不再卖。以保证原料的新鲜。这就是麦香园的老号作风。而肥肠米粉老大则有刘二姐浓汤肥肠米粉和邱氏肥肠米粉两家各占半壁江上。小城本来不大，两家分居城东城西，各有固定用户若干。鄙人则轮流着吃。和猪肉米粉不同的是，肥肠米粉的汤料熬制过程中多了一项肥肠和猪血搭配，时间一定要长。而用于米粉上浇的则是两家各有千秋的密制肥肠。平淡无奇的肥肠能够在两家女主人的手里变成至上的美味，绝对是托了绵竹丰富物产的福。

　　据一个朋友说，两家用于烧制的肥肠一定是一年以内就宰杀的嫩猪，老了则肥肠太肥且异味难去。一定要选取青川大红袍花椒作为配料。这就是后来我在江南烧了多次肥肠依然达不到效果的最根本的原因。大锅的浓汤肥肠，老板娘用大勺兜出洒落在米粉碗中，红红的辣椒煮沸了每个人的食欲。肥肠肥而不腻，柔嫩化渣，芳香浓郁。一碗下肚，热乎乎，饱滋滋，人生不过如此。啊哈哈。

　　牛肉米粉的做法和肥肠米粉大同小异，只是在烹制过程中需用大料并且文火炖得疏烂无筋为上，当然，辣椒是不可缺少的。辣椒的味道一定要入在牛肉里面，方才成功。吃时需配上香菜，增添风味儿。绵竹米粉系列中最麻烦也最有代表性的则是东门“史羊子老锅米粉”了。先撇下做法不说，单是那个从我小学就开始卖票的老阿姨，每天一碗，从不间断。到我现在工作多年，回去再吃，也没见她有多少变化，红润的脸色乌黑的头发，让人惊叹羊肉原来可以养颜。对那些购买羊胎素的都市女人来说，绝对是一个启发。店主姓史，故称史羊子，这是川西传统叫法，以显示其正宗。一口熬羊肉的大锅终年都在嘟嘟的冒着热气，无论季节。老汤老汤，原来就是这样熬制出来的。史羊子的羊肉米粉一定是米粉店专门定做的，一定是用绵竹为原料编制的竹漏斗在滚水锅里冒三次的，一定是配上专门的佐料味碟的，一定是老汤加入的。四个一定，保证了我在任何时间回到绵竹吃到的都是无比快意的羊肉米粉。史羊子的味碟其实很简单，就一碟花椒粉，一碟味精，一碟食盐。可是味道就有那样的千变万化，百吃不厌。我并不知道他的羊肉米粉汤是如何熬制的，用现在的话是，这属于商业秘密。所以，无法确切的写出来了。只是想说，几个江南同事有幸吃到以后，便对横行江南苏州羊肉嗤之以鼻，不再问津，倒是时时念叨远在大西南的绵竹史羊子。史羊子听到，该又要傻傻的笑了。

　　出门在外多年，吃到过许多米粉的衍生食品。如徐州沙博士米粉，云南过桥米线、桂林红鼻子米粉、湖南米粉，怎么也吃不出好吃的味道来。或许是这些东西本身也是好吃的，只是我习惯了绵竹米粉的浓烈、清香以及溶在那一碗米粉里面的乡情？所幸的是，春节就要到了。我又可以飞快的计算如何在短暂的假期里满足我永远也满足不了的绵竹米粉了。祝你们都有自己喜欢的东西可以吃，这就是幸福了。

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