新浪网友：师嫣�牷队� 网友投稿

　　从襄樊南行前往荆州，是穿越一片广袤的江汉大平原。虽这一途是一千多年前三国故事中最热闹的地方，但四个小时的行程中却看不到亭台塔寺的丝毫古风。平原上秋日的一片片疏林围着小村庄，显得十分落寂。若雾霭中的冬日，以其开阔静淡去摄下炊烟中的一轮旭日，绝对是极好的田原风情。可我们是午后动身，直到日头西斜， 才驶近荆沙市区。

　　远远地见到水波上浮出一线城垣，这应就是荆州了。

　　赶紧下了车，背上包往城墙根儿走去。

　　一途中坐在班车里发呆，也曾问过自己，去荆州看什么？不就是看这一座城池么？也不知为什么，我对华夏大地上残留的这些城墙城楼诸如此类，有一种特殊的偏好。在我的相集中，长年的驴行，已凑成了一部城垣的专集。那里面有山海关，嘉峪关，北京、南京、西安、长沙、大理、松潘、平遥、凤凰等地的城楼图片，此次无疑会加上

　　不过，我看到的这些城垣，还没有一座是早于明洪武年间的。不要去搬出那“先前祖上”的陈年往事来，因为这些“都市里的村庄”，夯实土墙再垒上大砖，铁桶一样地围起来，原本就是供人来攻打的、当然，即使在冷兵器时代，也没有“攻不破的城池”。于是，这些城市的外套，是在战火中修了毁，毁了修。就说这荆州城吧，据说在“刘备借荆州”之前的一千多年， 即周厉王时期就有了。以“秦砖汉瓦”而论，周代的城垣是不是土坯？则是无法想象了。走到城墙根脚下才知道，当我们来到这儿，能够看到的这座延续时代最长、跨越朝代最多的古城垣，别说是三国的，连明代的都不是。大部分是大清道光年代重建的，只是马道上用了些前明那四公斤重的墙砖而已。

　　但这并不能使我沮丧，凡有城垣的土地上，怎么说都是雄风依在，有一种别样的风情。在襄樊时，我就知道，那里的城墙也只有200来米的老城垣，西门那边整段都是新修的。劈开的豁口修了桥和路，还可挂上一块牌子，说是解放军当年就是打这儿炸开城墙攻进去的。可南墙那一段，城墙里竟嵌进了一长溜商号饭铺的，总不致也是当年被解放的吧？！老哥几个就曾在那儿寻到一间“蒙古饭店”，烤羊排、烤羊腿，红焖羊肉什么的差不多开了一桌全羊席，大块吃肉大口喝酒，那番滋味，可不是什么星级雅座里能够品到的。

　　因此，这城墙根儿下，原本就是市井。无论古城经历了多少苍桑，都很容易在日复一日的时光中谈化的。市井两字，跟城池不仅对仗，而且，又应有些渊源。这井中池里，尤其是走到这城墙根儿下，不是荒草众生，就是陋室小院。贴近城墙那高大的身驱，往往遮去了现代的高楼华堂，也遮去了热闹、豪华和清雅。剩下点原汁原味的俚俗平凡，却正是游人可堪把玩的偌大意趣。

　　上得荆州十六门中仅存的“朝宗楼”，往城中望去，正是古城市井。白

　　待下得城去走到城墙根儿，两个孩子，沿着那大砖的砖缝正往上爬。爬上去干什么呢？玩儿邪虎！瞧那小子爬了不过两米多高，好一付得意劲儿，惹得那丫头开始也往上攀。更可气的是那一条小狗，楞把一双前爪搭上城墙，爬呀，爬呀，你倒是爬给咱们瞧瞧？

　　呵呵，看到这样的场景，我禁不住哈哈大笑起来，吓得那小狗一溜烟闪了。老哥几个也刚从城楼、瓮城、藏兵洞、水门那一线溜达回来，把背包卸下一扔，都坐到了城墙根儿下的草坪上。一缕缕阳光搭在城墙垛上射过来，城门洞外一辆黄色罗盖的仿汉代的马车，把一团金黄的影子也洒在草地上，那枣红马当然不是“赤兔”，被拴在车辕头动彈不得，正摇尾扭头地喷着响鼻。被我吓着了的那条小狗，又探头探脑地溜过来，东张西望来瞅瞅有没动静，傻了似的在门洞呆了半天。

　　一切都像是静止了。时光凝固在2003年秋日的一刻里，不会再有素衣披发的屈子，从郢郡(荆州古城以北五公里处的纪南城，楚之四百多年的故都)南行飘然而过。也没人去想刘皇叔携孙夫人从江夏落帆而归，子龙GG巍然立在船头，率兵搖撸进得水门。一桩桩“城南旧事”都不再去理会。此刻只放任四肢坐在草地上， 暖暖地依着大包东倒西歪，与哥们儿笑谈天下，纵论古今！还缺什么呢？一壶浊酒而已。

　　从城门洞望进去，两门之间的瓮城里，只有两三大嫂老人推着小车，摆上桔子、煎饼之类等待游人，没有酒卖，更别指望椒盐“烤羊棒子”。还不致有人敢在关羽二爷的城头动土，挖一眼窟去开店。瓮城里有些逼仄阴冷，三五老者是寻到那护城河边的柳树下摆下棋盘。孩子们也不爬了，不追了……

　　面对这几千年的荆州，我的确失语不能言状了。坐在城墙根儿下，倒是想起月前冬虫发来的那一则读书笔记。他说，“恍然而悟原来这城墙也是一个轮回的舞台”，“无意无识、无知无觉、无悲无喜，喜怒哀乐的原来都只是人的心罢了……”

　　直坐到那城垛上堆起晚霞，才赶往沙市车站，乘车往江边白螺渡口，过大江，返岳阳而归。而荆州城垣，从此也不时横陈心头，依然无语。

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