新浪网友：夜阑弄花 欢迎 网友投稿

　　有时候会喜欢上一些残破没落的东西，风中摇曳的衰草，斑驳陆离的砖墙，断痕历历的石桥，突兀岌岌的残梁……依稀可见曾经的辉煌，斗转星移之后色彩尽逝，岁月脱去华丽的外衣，袒露出深刻的寂寞，淡漠的惆怅。装着这样的情绪，去看明十三陵中未开放的十个陵，踏着杂草，抚摸残垣，可以任由颓废的心情在古树枝头游荡。

　　作为汉族最后统治的明朝，历史的功过不是我这样浅薄的人能够评价和体会的。所以每次去十三陵，总是绕过神路，逃开定陵长陵昭陵，直奔那些不曾修缮的陵园。和村民聊聊天，听听守陵人的故事，或者，只是一个人坐在荒凉的宝城墙头，看看夕阳，想想心事。

　　从北京城去十三陵，不用走高速，一个小时也到了。最先看到的是道路东侧的永陵、景陵和德陵，其中景陵应该是重修过的，朱墙金瓦，从外面看，一点不比昭陵差，只是因为没有开放，人迹罕至，连看门狗都没有，只有喜鹊和松鼠穿行于古柏和灵恩殿之间，尽职尽责的传递着四季的讯息。德陵是印象里最残缺的一个陵，宝顶从中间裂开很深，挤在里面做井底之蛙，可以感受一线天--这是几年前了，那时未开放的十个陵其实是完全开放的，因为并无人看守，老外在宝城下的古树前烧烤，毫无禁忌，欢声笑语令我等国人咋舌，虽然朱由校昏庸愚昧，但好歹那也算广义上汉人的祖坟啊--今年德陵开始重修了，老远就可以听见敲敲打打的动静，据谣传有武警巡逻，洋人与狗不得入内。

　　从长陵一路下去，是献陵，庆陵，裕陵，茂陵，泰陵。抛开庆陵，几乎是按登基顺序排下去的(明朝第五位皇帝宣德葬在景陵，不明所以，也无心考证)。从明朝第三位皇帝，大名鼎鼎的永乐看中了京北这块风水宝地开始，老朱家子子孙孙就前呼后拥的往这里挤，到了弘治皇帝建完泰陵，标准的前朱雀后玄武的地势被霸占一空，于是弘治帝的儿子正德皇帝只好跑去西边很远建了康陵。按照常理，后继位的皇帝的陵园修建年代应该距离现在近些，所以自然损毁程度应该小，但是实际上，除去被几翻重修的长陵，献陵到康陵，一个比一个破败，大概是有后辈不能超越先人的讲究，所以陵园的建制一个比一个小，站在康陵的明楼上，甚至会有一种压抑的感觉。

　　特别值得一提的是庆陵，这位传奇的“一月天子”虽然死得不明不白，却在祖先安息的地方霸占了诺大一块地盘。现在看守庆陵的三位老人个个都很健谈，讲起泰昌帝生前的宫闱纠纷和死后的神神鬼鬼各有一套，也不知道该信谁的，很是有趣。和他们聊得开心了，他们就主动放你进去上明楼，爬到一半的时候，他们会在石五供的树荫下大声提醒你明楼危险，然后便不再打搅，非常善解人意的样子。庆陵的明楼确实危险，不知道是原本如此，还是后来坍塌了，沿着右侧的梯子，基本是要手脚并用才能上去。漫步宝城，一边是长陵的金顶熠熠生辉，一边是裕陵茂陵的残转断瓦，松涛森森，倦鸟浅鸣，是紫禁城的歌舞，也是后宫的哀怨……

　　思陵是最难找的一个陵，穿过村子，走好长一段土路才能看见。思陵很小，村民说是清朝才修建。亡国之君虽然死的还算壮烈，但是大概还是无颜面对祖先，于是孤零零的躺在这里。离思陵不远有两个清将的墓碑，莫名其妙。思陵前面是一大片桃林，盛开的桃花很美很美，熟了的桃子很甜很甜。这些，崇祯你都知道么？

　　据说，今年开始十三陵斥资三千多万重新修缮那些未开放的陵园，也许，数年之后，这里的朽门颓墙将被粉刷一新，那些折裂的玉栏将被重新扶起。久居闹市，到那时我不可能再如此轻易逃开喧嚣，来这里找这样一片繁华背后的孤寂，到那时面对冷星陨月，我会想起这里曾经破落的美丽。

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