在餐厅里吃海鲜的日子，变得很虔诚。在丰富的味觉世界中，浪漫的人建筑起一个海鲜的家：在珊瑚上种遍野菊；盖一座贝壳形的餐厅，客人来时，吹响充满潮音的海螺；将多刺的魔鬼鱼的外壳注上蜡或鱼油，在每一个黄昏点燃；以鲸鱼的剑形的肋骨为桌腿，要给每个客人一个充满海草香味的软垫，要以渔网为桌巾，……龙虾、海胆、塔形的螺、天鹅蛋的贝壳都上来了。

　　吃海鲜时，我越来越感觉厨师的可怜，因为好的海鲜几乎是不用厨师的，像一篇素材极好的文章，技巧竟成为多余。

　　澳洲的青龙、红龙，不需细心雕琢菜品的形与色，只有把雪白的肉剔下，打成薄片，再放回美丽的龙虾壳中。它的高档，它的美味全缘于龙虾本身。

　　海胆、象拔蚌、蠔……最美妙、最经典的吃法都是刺身，厨师们如何加工，都会有糟蹋美味之嫌，只有在蘸汁中发挥些余热。

　　海螺是不需要生吃的，但它的加工是如此的简单，用开水烫熟，再冰鲜着吃，就美味至极了……

　　仅管如此，厨师们还是在不断地挖掘着它们的独特吃法：鲍鱼、鱼翅就是厨师们最辉煌的作品。不吃新鲜的鲍鱼，把它风干，让鲍鱼丧失掉所有的鲜嫩口感后再去烹得它的鲜美；不解鱼肉的鲜滑嫩口，单取坚硬的鱼骨，把它料理的鲜美嫩滑，加美容之效，把它变得高贵。现在想来，鱼翅、鲍鱼之高贵并非全是物以稀为贵，还有一半是人为的因素。

　　无论原始的海底世界有多美，而人可以去不停止地改变它，也因此，才出现了又一个艳丽的海鲜

　　(文/文艳)