在说“喝”馄饨之前，不妨先说说近代硕儒樊樊山。

　　樊樊山是晚清的江苏布政使，喜欢写艳体诗，属于风流名士一类。然而道行似乎欠点火候，所以屡遭鲁迅先生调侃。不仅如此，钱钟书先生的《围城》也没放过樊樊山，着实拿他用鸡汤沏龙井茶的笑话开涮了一回。

　　樊樊山在南京做过官，因此我很怀疑他这一壶“荤茶”，是被当地关于馄饨汤的夸口所误。北宋南京吃食有“七妙”，其中一妙是馄饨汤碧清透澈，能够研墨写字儿。馄饨原本用来点心而已，却偏偏把汤汁儿做成花团锦簇般一篇大好文章，可见非“喝”而不能得其口味之美。

　　馄饨是南食，然而北方汉子也喜欢吃。北京人消夜，喜欢拽上朋友说：走，喝馄饨去！既然是喝馄饨，那么非一锅浓汤不可。从前东华门的“馄饨侯”，特意在锅边露出鸡架、猪骨，作为这一口肥汁的幌子。烫三两老白干儿，要一碟耳丝外加一包花生米，坐下来热乎乎地“喝馄饨”。或者一如老舍先生当年的雅好：一份肉丝炒三个油撕火烧，一碗馄饨带卧两个鸡蛋。京城平民生活的这段记忆，如今已随着越来越稀罕的老式门洞渐渐飘散。

　　夜深人寂的南京街头，现在仍常见到冒着热气的馄饨担子。挑担子的多为苏北或安徽农村人，馄饨是裹出来的，透过薄皮儿看得见粉嫩嫩的馅心。骨头汤里撒着葱花、虾皮、紫菜，外带小半匙荤油。最妙之处要算那一簇炭火，把馄饨汤熏出淡淡的果木香。

　　这样的滋味很乡土，也很真实。它让都市里的寒夜孤旅，每每漾起一丝家的感觉。(文/刘小峥）