贵州酸汤鱼在北京一直就没有真正流行起来。尽管如此，掐指算来我已经是北航东墙根那家“贵州酸汤鱼”7年的老常客了。爱酸汤，不仅因为味道独特，更主要喜欢它的清爽，没有油腻。每逢有些头疼脑热或是食欲不佳时，我都会想到酸汤鱼。

　　近年越来越火的皂君庙路上的这家独一居听说做贵州酸汤鱼也有些年头，而且在丰台还有分店。因为离现在上班地方更近些，所以想看看能否成为新据点。

　　从停车不便和门脸不醒目开始积蓄起来的不快，在进店看到摆在柜台上的几样比较独特的凉菜和看起来还算丰富的菜单后有些减退。

　　等着酸汤鱼上桌时，又点了卤水鹅翅、卤水花生米和贵州小黄鱼。比银鱼还小的小黄鱼据服务员讲是专门从贵州运来的。几样凉菜味道还算不错。

　　当服务员把酸汤鱼端上来时，一看那红彤彤的颜色，我就已经在心里打了个问号。果然，那汤里酸味似乎更多来自番茄酱，有点像手艺没学好的厨子做的罗宋汤。全然没有我所期待的清爽和回味。这样的锅底竟然也要25元。

　　我常去的那家酸汤鱼的汤是乳色的，里面飘着的零星的红色是番茄丁和槽辣椒。记得有一次我拉一个朋友去那里，朋友是个无法容忍熟番茄味道的挑剔主儿，于是我担心地问老板如果不放番茄会不会影响汤味，老板说没问题。果然，不放番茄的酸汤照样酸的有道理，酸的有回味。也许因为这样的一次经历，此后每每看到红红的酸汤，我本能地有些排斥。

　　更让我无法容忍的是以我多年吃酸汤鱼经验总结出来的“酸汤三友”在这里也全然不成样子：炸腐竹根本不是蓬松酥脆的，既糊又有没炸开的硬结；汤中的黄豆芽量少不说，还是软塌塌的；糟辣椒炒饭油太大，饭粒也太硬。

　　油大好像是这家店的特点——汤里飘着一层油；炒饭能滗出半碟油；鸡枞菌炒肉片整个就是油泡的；小料里加入了花生碎，没令人感到香，到多了些许糊嘴的感觉。

　　我没去过贵州，并不想评判什么是正宗的。怀着侥幸心理的几次尝试过后，我的舌头和我的胃强烈地要求我，如果要吃酸汤鱼，除了北航哪儿都别去。